журнал для самодельщиков. Чертежи, схемы, описания, разработки, ремонт, изготовление, фото





Строительство хозяйственных построек и вспомогательных помещений. Как построить сарай. Ч.2

Раздел: Дачное строительство и благоустройство


Окончание статьи. см. начало статьи...

Каркас хозяйственной постройки

Форма каркаса определяется архитектурой самой постройки, а она может быть самой разнообразной. От односкатного навеса», до многоскатной крыши, да еще и с изломом. Поэтому остановимся лишь на основных важных моментах строительства каркаса.

Самым популярным материалом для строительства небольших «одноэтажных» каркасов является либо доска 50 х 150 мм, или доска 50х100 мм. В первом случае 150-ку можно распустить вдоль, на пару брусков 50 х 75 мм. Самой важной деталью в каркасе является нижняя обвязка, так как она принимает на себя всю нагрузку от стен и крыши. Поэтому на самый нижний контур лучше всего использовать брус 100 х 100 мм. Еще лучше будет если его сколотить самостоятельно из пары толстых досок, промазав их пласти клеем ПВА с мелкими опилками. Нижняя обвязка наиболее подвержена воздействию атмосферных осадков. Поэтому необходимо ее обезопасить от этих факторов по максимуму. (По той же причине быстрее всего гниют нижние венцы деревянных срубов).

В брусе, после примерки , сверлят отверстия под анкерные шпильки. Затем, на ту пласть бруса, которая будет лежать на кирпичах цоколя с помощью степлера скобами крепят гидроизоляцию. Это может быть 2-3 слоя рубероида, гидростеклоизол, пленка ПВХ. Тем самым брус будет изолирован от гигроскопичного кирпича.

Конкретная конструкция самого каркаса зависит от того, как он будет обиваться, как будут располагаться доски обшивки. Если доски будут располагаться горизонтально, то тогда следует делать каркас так, что бы вертикальные стойки каркаса были заподлицо с внешней стороной бруса обвязки. А горизонтальные затяжки каркаса можно расположить на внутренней стороне его вертикальных стоек, внакладку или с запилом в вертикальные стойки. Если же предполагается вертикальное расположение досок обивки, то наоборот, горизонтальные элементы каркаса должны быть расположены заподлицо с внешней стороной бруса нижней обвязки. Какой вариант обивки выбрать - дело каждого строителя, но на мой взгляд, предпочтительнее именно вертикальная обивка.

Делать ли запилы в брусьях каркаса в местах их пересечения - вопрос во многом риторический. Контакт с запилом, конечно является классическим вариантом. Но делать его достаточно трудоемко, а современный строительный крепеж (саморезы, глухари, монтажные пластины и детали из конструкционной стали) делают контакт в накладку не слабее, а может быть даже прочнее, чем с запилом. Так как не нарушается «монолитность» древесины, не появляются очаги концентрации напряжений, и сохраняется сечение несущих деталей. Гладкие гвозди имеют такой недостаток, как способность самовытаскиваться и ослаблять крепление. Но если применяются саморезы – это исключено, а боковую нагрузку они выдерживают в несколько сотен килограмм каждый. Так что делайте как вам нравится. Дешево и трудоемко с «запилом», или быстрее, но дороже со специальным крепежом. Надежность и там и там достаточно высокая.

Тоже касается и укосов в конструкции каркаса. Теоретически они конечно не помешают и придадут жесткость всей конструкции. Но на практике это оправдано практически в случае применения некачественной доски для обивки, да еще и «на один гвоздь». Если же доска широкая и крепкая, крепится в каждый брус каркаса по обеим краям саморезами, то она сама по себе достаточно жесткий элемент. А все доски обшивки образуют очень жесткую структуру. Таким образом, укосины в каркасе - желательны, но не обязательны.

Стены постройки.

Если для обивки используется древесина, то следует учитывать, что она очень сильно изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха. Иначе говоря – то расширяться, то сжиматься, причем с огромной силой. Недаром с помощью деревянных клиньев даже камни раскалывают. И даже шпунтованные доски – вагонка, будут то расходиться между собой, образовывая щели, то давить друг на друга, выпучивая поверхность. Окраска доски с одной стороны мало что изменит, а полностью древесину красить нельзя, она очень быстро сгниет. Горизонтальная обивка будет иметь много плоскостей, с которых плохо стекает вода. И это тоже усиливает «игру» досок. Что бы устранить эти недостатки, используют обивку типа «елочка» или «американка». Когда верхняя доска нижним ребром ложится внахлест на нижнюю доску. В этом случае доски не давят друг на друга и вода на них не застаивается. Но такой прием ведет к существенному увеличению расхода материала, на 25-30%. Ну и в довершение всего, горизонтальная обивка не является несущей, ее саму держать надо. Поэтому вертикальные стойки должны быть мощными и часто расположенными.

Всех этих недостатков лишен вариант с вертикальным расположением досок стен. Влага с них будет стекать сами собой, ей просто негде задержаться. Расширение и сжатие досок предусмотрено специальным зазором между ними. Сам же зазор закрывается тонким нащельником, и доски «играют» под ним. Ну и каждая доска, прибитая к нижней и верхней обвязке является сама по себе несущим элементом, вертикальной стойкой. И вся стена является сплошной вертикальной опорой…

Непосредственно перед обивкой стен с помощью степлера крепим скобами полоску ПВХ пленки или гидростеклоизола в брусу нижней обвязки так, что бы она закрывала место стыка бруса и цоколя. А также своим верхним краем заходила под доски стены. Тогда дождевая влага не будет затекать под брус обвязки а сразу будет попадать на отмостку. Брус останется абсолютно сухим даже при сильном косом дожде.

Делать ли в хозяйственной постройке окна? На мой взгляд, это имеет смысл только тогда, когда это помещение используется как мастерская. Т.е. вы будете проводить в ней достаточно много времени и требуется хорошее освещение. Во всех остальных случаях окна в хозблоке совершенно не нужны. При кратковременном посещении достаточно света падающего из двери, а электричество (или фонарь на батареях) понадобятся в любом случае, так как вам может быть потребуется посетить это помещение и осенью вечером, когда рано темнеет. Поэтому нет смысла тратить время и средства на установку оконного блока, а потом на его зарешечивание от вороваек и прочие глупости. Делайте просто сплошную стену и устанавливайте там электрическое освещение, от сети или батарейное. Или берите фонарь с собой.

В зависимости от назначения хозяйственной постройки следует обратить внимание еще и на такой момент, как его проветриваемость. Если это мастерская, то сквозняки вам там не нужны. Но если это гараж и особенно дровяник, следует обеспечить там достаточно высокую норму воздухообмена. Чем быстрее там будет меняться воздух, тем быстрее будут сохнуть дрова и пиломатериалы, сохраннее будет автомобиль. При этом важно исключить прямое попадание влаги в помещение. Обеспечить проветриваемость помещения, причем без устройства специальных окон и вентиляции достаточно просто. Надо сделать «дырявую», двойную стенку. Вернее 2, на противоположных сторонах постройки. Тогда в ней будет постоянно происходить движение воздуха.

Вентиляционную стенку делаем так. Сначала на каркас набиваем первый «слой» досок, но так, что бы расстояние между ними было примерно в половину или треть ширины доски. Затем, на эти доски набиваем поперек тонкие, не толще 1 см, планки. После этого доски обрабатываем антисептиком в 2-3 слоя. А потом набиваем еще один слой досок, тоже оставляя зазор между ними в 1/3 доски. Причем доски сдвигаем так, что бы зазор приходился по центру досок первого слоя. Таким образом, мы получили абсолютно прозрачную для воздуха стену, но при этом никакой дождь или снег, даже косо летящий не попадет внутрь нашего помещения. Дрова в таком дровянике сохнуть на сквозняке будут очень быстро. А стена при этом выглядит совершенно сплошной.

Внутренняя отделка стен полностью зависит от застройщика. Если требуется утепление постройки, то каркас набивается утеплителем (ППС, минвата, теплоблоки из различных материалов) и обивается изнутри. Если назначение хозблока сугубо утилитарное и техническое, то каркас оставляют как есть.

Крыша хозяйственной постройки.

В хозяйственной постройке редко когда устраиваются чердачные помещения. И крыши у них обычно всегда достаточно пологие, с небольшим углом наклона. Это накладывает особые требования на их устройство потому, что снег зимой с таких крыш сползает неохотно и высока снеговая нагрузка на стропила. Кроме этого, низкий наклон кровли значительно сокращает срок службы кровельного материала из-за застаивания влаги на кровле после дождя. Поэтому к обустройству крыши на хозблоке надо подходить со всей ответственностью.

Укрепление стропил производится путем добавления в каркас дополнительных поперечных стропилам балок, на которые будут опираться стропила. Длины пролетов стропил не следует делать меньше 2-3 метров, а расстояния между стропилами надо сделать меньше (50-75 см). Обрешетка под кровлю из мягких материалов (толь, рубероид, ПВХ-пленка, ондулин) делается сплошной, иначе кровля скоро прохудится, на ней образуются провисы и впадины. Если используется оцинкованное железо, то следует применять качественное. Оно обычно отличается глянцевым, а не матовым покрытием. Можно применять металл, окрашенный в заводских условиях порошковой краской. Применять на пологих крышах шифер или черное железо с последующей окраской не рекомендуется. Шифер очень скоро обрастет мхом и прослужит лет 15-20, не больше. А металлическую кровлю придется красить каждые 2-3 года, иначе она быстро начнет ржаветь. Кровля из современных материалов (стеклопластик, поликарбонат) прослужит многие годы без какого либо обслуживания.

Какие материалы применять при строительстве. Доски, особенно та сторона, что обращена наружу, должны быть хорошо оструганы. Это не только придает хороший внешний вид строению, но и значительно продлевает его срок службы. С гладкой доски вода стекает значительно быстрее. А при ее обработке краской или антисептиком, расход последних в разы меньше, чем при покраске неструганой доски, да и качество покрытия будет выше.

Сборку лучше производить на саморезах, а не на гвоздях. Это и надежнее и ремонтопригоднее и удобнее в эксплуатации. Конечно, это немного дороже, но лишние затраты тут составят рублей 100-200, а надежность крепления и внешний вид гораздо выше. Кроме того, при забивании гвоздей неизменно повреждается древесина вокруг шляпки гвоздя, она активнее впитывает влагу и быстрее гниет. Саморез же закручивается аккуратнее, раздвигая волокна дерева и качество его не ухудшается.

Каркасное строительство не представляет собой никаких особых сложностей даже для начинающего строителя. Если проект тщательно продуман, то все детали каркаса могут быть сделаны фактически «в гараже», а затем вывезены на место строительства и там собраны в каркас. Поэтому такая технология очень популярна среди дачников.

Константин Тимошенко © 24.11.2009






 

Разделы сайта:

  
  • САМ-издат.  
  • Авто - Мото - Вело  
  • Кулинарные рецепты  
  • Здоровье и медицина  
  • Дом и Квартира  
  • Дачное строительство  
  • Садово-дачная техника и инструмент  
  • Сад и огород  
  • САД и ОГОРОД (NEW!)  
  • Ремонт бытовой техники  
  • Интернет и Компьютеры  
  • Фото и Видео  
  • Разное  
  • Телевидение  
  • Рыбалка, Охота, Грибы  
  • Туризм и Отдых  
  • Полезные советы  
  • Плохие вещи  

  • БАРАХОЛКА (NEW!) товары для самодельщиков  

  • Все страны мира
        Отзывы туристов.