журнал для самодельщиков. Чертежи, схемы, описания, разработки, ремонт, изготовление, фото





Водонапорная башня, совмещенная с туалетом и солнечным коллектором.Реализация проекта. (продолжение.

Раздел: Дачное строительство и благоустройство


Проект водонапорной (водонакопительной) башни описан в статье «Водонапорная башня», а ниже - описание реализации этого проекта.

Фундамент водонакопительной башни выполнен стобчатым, так как сама башня высотой около 4-х метров, не считая собственно 800 литрового бака и имеет достаточно большую парусность. Что бы ее не опрокинуло сильным ветром, фундамент должен быть достаточно глубоким. Разметив прямоугольник (примерно 120 х 160 см), с помощью земляного бура я просверлил в земле 4 скважины диаметром около 20 см диаметром и глубиной более 1,5 метров каждая. Опустив в каждую из скважин по 4 куска арматуры, сваренных между собой в объемный параллелепипед, я залил скважины достаточно жидким бетоном со щебнем тщательно его проштыковал куском арматуры.

Пока бетон не схватился, в каждую из скважин я забил по т.н. «забивной» опоре. Они предназначены для того, что бы изолировать деревянные столбы от контакта с землей. Обычно я делаю такие опоры сам, из пару металлических уголков. Но тут не было в тот момент сварочного аппарата под рукой, поэтому пришлось применить готовые забивные опоры промышленного изготовления.

Вообще говоря, при устройстве столбчатого фундамента принято устраивать и ростверк. Ростверк - это висящая специальная балка, которая связывает все столбы фундамента между собой и придающая столбчатому фундаменту жесткость. Но грунт у меня в основном песчаный, не пучинистый, а саму башню предполагается сделать достаточно конструкционно жесткой, поэтому роль ростверка будет выполнять горизонтальная обвязка столбов водонапорной башни.

Внутренний размер гнезд забивных опор 90 х 90 мм, а применяемые столбы 100 х 100. Остругивать столбы не предполагалось, поэтому пришлось с помощью сабельной пилы срезать с двух сторон столба лишнюю древесину, что бы столб входил в гнездо забивной опоры. Затем, сквозь специальные отверстия в опорах, я закреплю анкерными болтами – глухарями столбы к опорам намертво, так что столбы и не шелохнутся.

После того, как столбы были установлены в опоры (наживую, без закрепления), тщательно измерив расстояния между опорами, я сделал верхнюю обвязку башни. Поскольку на крыше водонакопительной башни будет стоять бак весом почти под тонну, столбы башни должны стоять строго вертикально, что бы не было никаких боковых нагрузок. Поэтому верхняя обвязка должна лежать сверху столбов, равномерно передавая на них нагрузку от бака с водой, и никакое боковое крепление к столбам нежелательно.

Верхняя обвязка (рама) так же сделана из бруса 100 х 100 мм, с креплением углов «в лапу». Причем те стороны рамы, к которым будут прибиваться доски перекрытия башни, сделаны лапой вверх, что бы не было момента, стремящегося расщепить балку рамы. Когда рама была сделана, я поднял ее элементы наверх и приступил к ее установке.

Вообще говоря, забивать гвозди вдоль волокон древесины не принято. Они и древесину стремятся расщепить, и держат плохо. Хотя в данном случае выскочить под давлением тонного водяного бака они никак бы не смогли (нет вытаскивающей их силы), решено было не рисковать и применить т.н. винты – глухари. Глухарь - это такой длинный болт саморез, с головкой под глюч. Глухарем он называется потому, что под его головку обычно высверливают специальное углубление и болт завинчивают заподлицо, так что он впоследствии ничему не мешает.

Другими несомненными достоинствами крепления деталей на глухари является чрезвычайная надежность крепления, а так же его разъемность. В любой момент его можно расвинтить.

Глухарь - достаточно толстый болт – саморез, и ввинтить его без предварительно подготовки отверстия проблематично. Поэтому под него готовят направляющее отверстие (на 3-4 мм тоньше, чем указанный диаметр резьбы глухаря), а так же углубление под его головку. Так я и сделал. Подготовив место под головку болта, я дальше просверлил глубокое отверстие тонким сверлом и закрепил каждый угол рамы с столбу парой глухарей, намертво стянув и смежные балки рамы и соответствующий столб водонакопительной башни.

Надо сказать, что при установке фундамента я не задавался целью выставить опоры строго на одном уровне. А вот при установке верхней рамы, требуется как минимум по парное выставление уровня столбов с соответствующей их подгонкой и укорачиванием. . Крыша водонакопительной башни должна иметь небольшой наклон по двум причинам.

Во-первых, с нее должна стекать дождевая вода или вода, случайно пролившаяся из бака и т.д. Во-вторых, сам бак желательно должен иметь небольшой уклон в сторону своего сливного отверстия. Это позволяет и полностью сливать воду, и облегчает его чистку. Поэтому рама наверху устанавливается не горизонтально, а с небольшим уклоном в какую либо сторону.

После того, как рама наверху была собрана, я приступил к нижней обвязке и обустройству элементов жесткости самой водонакопительной башни.

(продолжение следует).

Константин Тимошенко.






 

Разделы сайта:

  
  • САМ-издат.  
  • Авто - Мото - Вело  
  • Кулинарные рецепты  
  • Здоровье и медицина  
  • Дом и Квартира  
  • Дачное строительство  
  • Садово-дачная техника и инструмент  
  • Сад и огород  
  • САД и ОГОРОД (NEW!)  
  • Ремонт бытовой техники  
  • Интернет и Компьютеры  
  • Фото и Видео  
  • Разное  
  • Телевидение  
  • Рыбалка, Охота, Грибы  
  • Туризм и Отдых  
  • Полезные советы  
  • Плохие вещи  

  • БАРАХОЛКА (NEW!) товары для самодельщиков  

  • Все страны мира
        Отзывы туристов.