При строительстве дома из монолитного керамзитобетона, в частности при возведении стен, очень важную роль будет играть опалубка. Разумеется, при самодеятельном строительстве нет смысла приобретать промышленные образцы съемной или сдвижной опалубки. Опалубку можно сделать самим, например из ламинированной фанеры или заламинировав фанеру самостоятельно. Защитный слой фанере необходим, что бы она не разрушалась под воздействием влаги, содержащейся в керамзитобетоне, а также для того, что бы опалубка свободно отставала от готового застывшего блока керамзитобетона.

Переставная опалубка фактически представляет собой ящик, в котором отсутствуют «дно» и «крышка», а так же одна из торцевых стенок. Вообще говоря, при отлитии первого в горизонтальном ряду блока, нужны оба торца. Но это только 1 раз «в ряду», поэтому его можно позаимствовать от другого комплекта.

Размеры ящика опалубки определяется:

1) Толщиной стен дома (той части, которая приходится на керамзитобетон).

2) Желательно учитывать объем керамзитобетона, производимого бетономешалкой за 1 замес. Это требование достаточно мягкое, так как используется не один комплект опалубки, а много, и заливка идет практически непрерывно. Однако не следует делать опалубку слишком мелкой (что бы уменьшить количество работ по ее перестановке), и не стоит увлекаться гигантизмом, с такой опалубкой трудно работать и она теряет жесткость.

3) Размерами исходного материала, используемого для изготовления опалубки, с целью минимизации отходов. Тут желательно учитывать соотношение площади поверхности материала к создаваемому им объему. Чем больший объем создается при каком то количестве плоского материала, тем эффективнее расходуется материал. Лучшее соотношение (в данном случае) — у куба или параллелепипеда имеющего квадратное сечение.

В моем случае, толщина стен запланирована ок. 500 мм.. Соответственно, высота опалубки так же должна быть не менее 500 мм. Производимый бетономешалкой объем керамзитобетона за 1 замес примерно 100-120 литров. Соответственно, примерно под этот объем и следует подгонять длину «короба» опалубки.

Поскольку предполагается для изготовления опалубки использовать влагостойкую фанеру, следует исходить из размеров листа фанеры, и раскраивать его наиболее оптимально.

Лист фанеры имеет размер 1525 х 1525 мм. Из него будет удобно вырезать 6 боковых стенок и 9 торцевых. Поскольку на 1 комплект опалубки идут 2 боковины и один торец, имеет смысл довести число боковин до 18, т.е. разрезать на боковины 3 листа фанеры.

Таким образом из 4-х листов фанеры получается 9 комплектов опалубки. Но поскольку все они будут использованы в течении одного рабочего дня, для ускорения работ, очевидно придется довести число комплектов до 18 или 27. Так как керамзитобетон должен простоять в опалубке хотя бы 2-3 дня.

Чудесным образом сами собой выдержались оптимальные размеры опалубки (она квадратная в сечении), а также раскрой материала производится с нулевым уровнем отходов. Правда, после отливки первого (самого нижнего) ряда блоков придется либо немного подпилить торцевую стенку либо перемонтировать ее со сдвигом вверх на 100 мм.

У нас получился «ящик» с размерами 500 х 500 х 760 мм. Разумеется, следует учитывать и нахлест стенок опалубки при ее перестановке. Сдвиг опалубки осуществляется по совпадениям отверстий стягивающих ее шпилек. В каждой боковине опалубки сверлятся 6 отверстий. На расстоянии ок. 75 мм от боковых кромок и 50 мм от верхней и нижней кромки и по центру боковины. Соответственно нахлест стенок на предыдущий блок составит 150 мм по горизонтали, и 100 мм по вертикали.

Довольно легко рассчитать рабочие объемы комплекта переставной опалубки. При смещении ее по горизонтали в первом ряду он составит (в литрах. Размеры в дециметрах):

(7,5 – 1,5) х 5 х 5 = 150 литров.

При перестановке во втором ряду и выше (а это подавляющий объем работы) из этого объема следует вычесть и величину вертикального нахлеста (1 х 6 х 5) = 30 литров. Т.е. рабочий объем будет ок. 120 литров. Что как раз соответствует выходу керамзитобетона при одном замесе. Все сложилось как нельзя лучше.

Кстати, блок в 120 литров (который легко отливается примерно за 20-30 минут) — это эквивалент примерно 40 полуторных кирпичей.

Теперь собственно процесс отливки и вспомогательные материалы, необходимые для изготовления и использования опалубки.

На каждый комплект опалубки потребуются два металлических уголка по 50 см (крепление стенок опалубки) и 6 шт. 60-70 см. резьбовых шпилек, 12 гаек и 12 шайб. Шпильки в данном случае лучше покупать 2-х метровые (по 2 шт. на комплект опалубки). Из них можно изготовить 3 шпильки удобной длины. Если разрезать пополам метровую — обе будут короткими. Так же для отливки каждого блока потребуется 4 отрезка защитной трубки (пластикового гофрированного кабель-канала), суммарной длиной 2 метра. (На один условный погонный метр стены высотой 3 метра — около 13-15 метров кабель-канала.)

Начинать отливку монолитной керамзитобетонной стены лучше всего с углов или проемов. Тогда появляются естественные ориентиры, облегчающие отливку ровной стены. Кроме того, надо стремиться вести отливку уступами, стараясь максимально подняться вверх. Тогда не надо будет растаскивать керамзитобетон по всей площади дома, а можно вести отливку локально, почти в одном месте, так как опалубки будут располагаться поблизости одна от другой. Значит, вы сэкономите много сил и времени, не занимаясь пустой беготней. Так же, кстати, поступают и каменщики, возводя высокие углы, и лишь затем заполняя большие пространства стен.

При монолитной отливке это особенно важно. Если, например, останется проем стены длиной 2-3 метра, есть смысл изготовить из нескольких досок пару щитов и огородив ими проем вести действительно монолитную отливку стены. Это резко ускоряет процесс строительства стены за счет экономии времени по разборке – перестановке – сборке опалубки. Ведь практически до уровня окон, в стене имеются только несколько дверных проемов, а все остальное — сплошная стена. Поэтому надо стремиться к тому, что бы создать как можно больше «опорных столбиков», а затем заливать пространство между ними.

Когда уровень стен поднимется выше окон и появится множество т.н. выгородок и узких участков стены (например, между двумя соседними окнами), имеет смысл сделать скользящую опалубку именно для конкретного участка стены. Это позволит ускорить работу и отлить эту «колонну» достаточно быстро.

Не следует забывать и про арматурную сетку, которую надо периодически укладывать в стену при отливке. При кладке кирпича ее укладывают через каждые 5-6 рядов кирпича. И хотя здесь отливка монолитная, ведется однообразным материалом и без швов, каждые 2 ряда блоков необходимо перекладывать арматурной сеткой. Она сделает стену на изгиб более прочной. При возможности, следует применять и арматуру и виде вертикальных прутьев, для более надежной связки слоев блоков между собой.

Вобщем, монолитная отливка стен — процесс достаточно творческий и открывает широкий оперативный простор в плане технологий и способов. Впоследствии, я подробно опишу этот процесс.