| | Новая тема | Ответить | | | Поиск в теме | Версия для печати | |
| Описание: Обсуждение проектов и реализованных идей по использованию солнечной энергии для отопления дома, нагрева воды |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
  |
|
| Крнстантин, по Вашей схеме применения ТА думаю, что лучше разделить ТА на несколько частей, например на 3 части с возможностью их последовательного соединения. Изначально все три части ТА соединены последовательно и мы начинаем закачивать воздух в ТА с 1 части. Соответственно градиент температур будет как на Вашем рисунке. Предположим, что 1 часть ТА зарядилась, тогда подаём воздух уже на 2 и 3 части ТА, а 1 часть отделена. Думаю, что так можно быстрее зарядитьТА, чем в Вашем случае, когда части ТА не разделены между собой. Не очень себе представляю, каким вентилятором Вы хотите прогонять воздух через ТА, если диаметр канала будет 1 метр. Соответственно и вентилятор должен иметь такой же диаметр. Так же площадь охлаждения ТА должна быть максимально большой, для чего необходимо применять небольшие ёмкости с водой и продумать как их грамотно разместить Из общей накопленной энергии ТА необходимо вычесть энергию потраченную на вентиляторы. Поэтому выгоднее прогонять вентилятором максимально горячий воздух. Вообщем, очень желательно провести эксперименты хотя бы с небольшам ТА, что бы понять его "узкие" места. Так же нигде не рассказывается, что из себя будет представлять сам солнечный коллектор (СК). А ведь это тоже не просто лист чернёного металла. В некоторых публикациях предлагается применять не просто лист металла, а черную металлическую решётку и не одну, а 4 штуки размещённые друг за другом на небольшом расстоянии друг от друга.Это сделано для лучшей теплопередачи от металла к воздуху за счет возникновения микротурбулентности воздуха проходящего через решётку. Тут тоже нужен эксперимент по сравнению эффективности листа металла и решётки в одинаковых условиях. Также считаю правильным закрывать стеклом нагревающуюся часть СК, так как при наличии ветра нагрев СК снижается. Итог- по каждому пункту в структуре отопления с помощью ТА нужно проводить эксперименты, что бы выбрать максимально эффективное решение, а только потом собирать систему воедино. На счет теплового насоса и принимающий скважины Вы наверное правы. Хотя и здесь есть выход - соединить под землей эти два колодца разветвлённой системой металлических (?) трубопроводов. Вода, проходя под землёй от одного колодца к другому будет получать тепло от земли. Длину трубопроводов конечно необходимо иметь как можно большую. (Отредактировано автором: 17 Июля, 2008 - 22:37:18) |
|
Константин    Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
   |
 |
||||||||
|
Николай пишет:
Вобщем то так и планируется. Читайте внимательнее http://newforum.delaysam.ru/topi...m=11&topic=3 Вход один, но есть возможность отбора из 3 (а может и больше) мест. По результатам нагрева ТА. Продув осуществляется всегда из одного и того места, так как уже нагретый ТА тепло отбирать не будет (2-й закон термодинамики), а будет пропускать его мимо себя. При отборе тепла действует обратная схема. Подача воздуха осуществляется в место с соответствующей температурой. Впрочем, алгоритм будет уточняться. Николай пишет:
канальные вентиляторы тут нельзя применять, так как температура воздуха м.б. высока. Только улитки. Вообще - это не проблема, сделать раструб - переходник. Тем более, что скорость движения воздуха не должна быть высокой, что бы он успевал осуществлять теплообмен с канистрами. Николай пишет:
Как нигде? Весь раздел про "экоотопление". Коллектор - это вся крыша, обращенная в сторону юга. Для ее увеличения я даже крышу делаю "галченком" - несимметричную. ее площадь будет около 100 кв.м. Закуплена металлочерепица специалльно темносерого цвета, матовая, с покрытием выдерживающим 120 гр. Цельсия. В солнечный день она будет давать ок. 80 Квт/час. Пространство под МЧ будет прогреваться очень сильно, до 60-80 градусов. С этим я уже экспериментировал. Понимаете, вся затея имеет смысл тогда, когда используются "попутные вещи", не требующие СПЕЦИАЛЬНЫХ затрат. Иначе - все чрезвычайно удорожается и теряет смысл. Остается только место для "академических экспериментов" ради дисертации без практических последствий. Поэтому ничего "специально" делать не надо. Надо научиться использовать то, что и так есть. Как вибрации в небезызвестном Вам линейном генераторе. Они ЕСТЬ, но их никто не использует. А мы - будем. Научимся - и будем. И ничего специально для привода нам делать не надо. А стоит тоьок заняться спец. приводом ради 10% "улучшательств" - они сожрут всю идею. Николай пишет:
Не нужен. Лист металла УЖЕ ЕСТЬ, по определению. Решетку - надо делать специально, тратить деньги и пр. Стоит ли ее эффективность этого? Если на будет эффективнее в разы (что невероятно) - стоит. Если на 10% - нафиг ее.. Николай пишет:
Я так же в этом заблуждался. Простой опыт с бутылками меня переубедил. СК должен быть черным и матовым. Отражение от стекла больше чем потери от обдува. К тому же ламинарный слой у поверхности - не такой уж хороший радиатор. Именно поэтому все настоящие радиаторы - ребристые, игольчатые и т.д. Плоская поверхность плохо обдувается. Николай пишет:
Имхо, надо выбирать решение по оптимальному соотношению "цена/отдача". Самое эффективное решение может оказаться весьма недешёвым  . Лучше получать 50% "на халяву", чем 70 - за большие деньги.Николай пишет:
Тупиковое решение... Проходит только вблизи термальных источников Проходя по трубам, вода будет отбирать тепло у окружающей земли. И она будет остывать. И следующая порция воды получит тепла уже меньше. И меньше и меньше... Что бы этого не происходило, нужны сотни метров труб соответствующего диаметра и насос, что все это мог прокачать (20-30 литров в минуту). Это миллионы. Думаю все же проще сделать пруд на 20 тонн/сутки х 150 дней = 3000 кубов и сливать воду туда. Минус дренирование... Заодно и рыбу разводить, зону отдыха сделать, платная рубалка ... А что, примерно 6-9 соток, глубина 3 метра... Решать проблему надо в комплексе...  (Добавление) Константин пишет:
 Цитирую сам себя...Дело в том, что когда я копал летом землю из фундамента, у нанятого экскаватора оставалось проплаченное мною время. И я заставил его выкопать заготовку под еще один пруд, который намереваюсь использовать под рыбу и рыбалку. Примерно сотки 4-5 (вот оно преимущество гектарного участка). До сего момента я рассчитывал его гидроизолировать ПВХ-пленкой и налить кубов 500-600 воды. А сейчас думаю - может не стоит торопиться его гидроизолировать? А изолировать только небольшую его часть, что при выключении насоса рыба концы не отдавала. А остальная часть - пусть дренирует воду. Не будет успевать - построим русло и будет свой ручей в несколько десятков метров... Почвы у нас песчаные... Можно и соседа орошать, он только рад будет... Надо подумать насчет ТН... |
|||||||||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|||||||
|
Цитата:
Читал внимательно. В Вашей схеме нет изолированных объемов в ТА, об этом я говорю. То есть, нагрел одну часть ТА и хранишь тепло как в термосе. Цитата:
Тонкость- скорость воздуха в разных местах воздушного потока будет неравнормерна, поэтому нагрев бутылей будет неравномерный. Цитата:
Кстати, а где тема про этот генератор? Ведь его можно использовать и при ходьбе, прикрепив его, например, к ноге. Да, и где фото туалета, в какой теме? Можно было бы даже статейку об этом написать. Кстати, этот способ вентиляции возможно применить и в доме. Цитата:
А меня нет. Ни одной бутылки за стеклом у Вас не было, так что этот опыт меня не убеждает. Цитата:
Может. А может и не оказаться. Дело только в наличии средств и понимании для чего Вы их тратите. Я считаю, что применяемые решения должны работать практически вечно и не требовать никакого обслуживания (это в идеале), но к этому и нужно стремиться.Вопрос- что лучше заплатить больше, и больше к этому агрегату не подходить, или заплатить меньше и постоянно его контролировать/обслуживать?Лично я за первое. Цитата:
А что? Можно и так сделать. Летом использовать как пруд или что лучше как бассейн, а зимой как приёмник холода.Хотя меня смущае вот что-а не замёрзнет ли вода сразу, как только выйдет зимой на воздух? Ведь её температура будет близка к 0. Увеличив температуру выходящей воды мы вынуждены будем увеличимть объем прокачиваемой воды. А где у Вас тема про варианты утепления дома на начальном этапе строительства? Где можно обсудить различные варианты создания "дома-термоса"? Вы как будете строить стены, пол и потолок? Интересно будет узнать Ваши варианты построения такого дома. Думаю, что лучше построить очень теплый дом, тогда будет меньше проблем с ТА и размер его будет поменьше. Кстати, есть у меня некоторые соображения как уменьшить теплопотери через окна. (Отредактировано автором: 15 Марта, 2008 - 11:10:47) |
|||||||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
Цитата:
С крышей- хорошая идея. Несколько предложений на этот счет: Ту сторону крыши, которая обращена на север лучше утеплить изнутри, что бы уменьшить потери тепла. А также весь внутренний объем крыши тоже лучше утеплить. Кстати, утепление крыши снизит теплопотери зимой. У меня крыша дома- оцинкованное железо, причем неплохо отражающее солнечные лучи, поэтому крыша прогревается конечно, но незначительно. Выход один -только покрасить черной краской. |
||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|||
|
Изолированные объемы ТА не нужны. Так как это бессмысленно. Теплопотери все равно будут. Минимизировать их за чет чумовой термоизоляции не удасться - сама изолязия съест весь объем. Поэтому решено направить их в полезное русло. Поскольку хранить тепло долго невозможно. Разве что в виде обратимой химической реакции. В частности - ТА размещается в отдельной комнате в центре подвала. Т.е. все теплопотери в стороны идут на обогрев подвала, (читай) пола 1-го этажа в доме. Та часть ТА, которая примыкает к фундаменту, обогревает его и зимныый сад (теплицу) над этим местом. Надеюсь таким образом использовать "потери" ТА с пользой. Единственные реальные потери - вниз, в землю. Но расчитываю выстелить пол ППС, он большую нагрузку держит. Николай пишет:
Открывайте тему, обсудим. Я для себя все решил в принципе, и даже закупил материал. Пока такой вариант: 50 см крупнопористого керамзитобетона + 10 см ППС. Расчетное сопротивление R = 5 - 6. Т.е. Ктс = 0,2 Вт/м*град. Но, имхо, обсуждать там особо нечего. Я заранее согласен, что 2 метра пенопласта лучше 0,5 метра керамзитобетона, но строить каркасник в 2 метра толщиной стен все равно не буду. Цель - построить дом оптимально теплоизолированный в сочетании с другими требованиями, а не просто построить пещеру в горе пенопласта. .Крышу, естетсвенно буду утеплять по максимуму, 30 см минплиты как минимум (Ктс = 0,15 Вт/м.гр), а как СК будет работать только сама крыша + 5 см под ней. Ниже - гидроизоляция и утеплитель. Николай пишет:
Обратите внимание на примечания - я обращал внимание на ветер. Плюс то, что они стояли в защищенном от ветра месте. Поначалу я, кстати, тоже хотел закрыть крышу поликарбонатом. Но прикинув цену, работы, возможный гемор (требуется тотальная защита от влаги и пара, иначе ПК изнутри зацветет, и возможный выигрышь в несколько градусов, решил от него отказаться. Дело в то, что еслу уж солнце светит - так оно светит и греет все подряд и очень хорошо греет. А если уж не светит - ПК тут ничего не сделает. Не стоит овчинка выделки, все эти выкрутасы со стеклом. Имхо, это общее такое заблуждение, идущее от парников и несовершенства конструкций СК. Впрочем, летом поведу эксперимент. Собираюсь сделать СК-водогрейку из бутылок, литров на 100. Вот и попробую, со стеклом и без оного. Стекло кроме ветрозащиты имеет и К отражения и резко сокращает "рабочий" угол работы СК. Николай пишет:
Поделитесь. Я собираюсь делать 4-х камерный стеклопакет, глухой, практически на всю толщину стены. Поскольку вентиляция все равно будет отдельной, с рекуперацией. (Добавление) ЗЫ. А генератор можно будет пообсудить. Открывайте тему. На следующей неделе постараюсь сделать уже рабочую модель. |
||||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
Николай пишет:
Я решил организовать ТА как стэк. "Первым зашел - первым вышел". Ну вроде как емкость. Как интикатор "уровня зарядки". "Заполнить" его полностью удасться только летом. Когда тепло, вобщем то и не надо особо. В вот в межсезонье он будет работать на всю катушку. Если день солнечный - запасать тепло на несколько суток. Так что особо хранить там нечего будет. Днем нагрелся - ночью отдал. Ну если какой то аномальный случай, когда несколько дней ясных тогда зарядится сильно. Или наоборот - 2 месяцы ненастья. Тогда разряд "в ноль". Делать отдельные "термоса" - нелогично. |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|||
|
Цитата:
У меня была проблема -на балконе летом очень жарко, так как сторона южная и 9 этаж. Во второй половине дня летом солнце жарит нещадно. Что бы уменьшить нагрев балкона поставил обычные пластиковые вертикальные жалюзи. Одну сторону их (выпуклую) покрыл "зеркальным" скотчем, который продаётся. В результате, при наличии солнца поворачиваю жалюзи наружу и бОльшая часть солнечной энергии отражается наружу. А вот зимой ночью эти жалюзи нужно поворачивать зеркальным слоем внутрь отражая таким образом тепло внутрь помещения. (Добавление) Цитата:
Я могу его обсудить только его в виде "трясучего" фонарика. Давайте лучше Ваш вариант покритикуем. Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)  (Отредактировано автором: 15 Марта, 2008 - 20:26:34) |
|||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||
|
Николай пишет:
 Супер! Обязательно у себя применю! Так как планирую сделать достаточно большие окна на юг и в (теплицу). А летом, там сами понимаете, будет не холодно... Излишек тепла я как раз собираюсь откачивать в ТА, а вот сам дом - можно и "притенить".А зимой, когда света снаружи все равно почти нет - поворачивать "зеркалом" внутрь, что ИК лучи возвращал в помещение. Николай пишет:
Давайте. Только его сделать надо. Думаю, на днях. Сделаю, тему откроем - помоете косточки... А пока - зимний сезон отдыха, безделья и трепа заканчивается. Дача начинается. Надо ехать сделать саду обрезание... 
|
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|||
|
Цитата:
Спасибо за оценку. Цитата:
Размышляя на этим вопросом я не совсем с Вами согласен. Необходимо организовать обдув каждой бутыли с водой, а в случае размещения их на стеллажах думаю что это не реально. Нарисуйте, как планируете сделать каналы для воздуха. К сожалению простыми решениями (и дешёвыми) не обойтись. Если форум позволяет- могу вставить свои сфотографированные рисунки как расположить бутыли. Вкратце, на словах: 1) Бутыли цилиндрические, 1л, диаметр 85мм 2) уложены вплотную друг за другом в один ряд. 3) Для организации хорошего обдува бутыли со всех сторон воздухом, бутыли должны быть расположены с помощью подставок по центру сантехнической пластиковой трубы (100мм). 4) труба сантехническая уложена "змейкой", благо есть спец. повороты на 90 град- два таких поворота последовательно - и труба направлена в противоположную сторону. 5)Для экономии места трубы распологаюся друг над другом, тоже "змейкой" и так же благодаря этим поворотам. Количество вертикальных рядов определяется только механической прочностью трубы, так как на самую нижнюю трубу будет давить весь слой труб над ней. В результате получаем воздушнай канал, в котором все бутыли последовательно обдуваются от одного канального вентилятора. И потом, а зачем 50 тонн воды? Я бы начал с эксперимента с ТА который рассчитан на сутки, ну например, на 1000 литров воды. (Отредактировано автором: 17 Марта, 2008 - 21:20:44) |
|||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|||
|
Николай пишет:
Кроме вертикальных стен, планируется еще и горизонтальная разбивка. Т.е. формально ТА будет представлять длинную-длинную трубу, для компактности "свернутую" в спираль. Эквивалент будет где то метров 100 - 120... Николай пишет:
У меня не бутыли! У меня канистры на 10 и 20 литров. Строго параллелепипедной формы. Специально их так делают, что бы можно было складировать друг на друга. Поэтому "укладываются" оно очень плотно. Придется даже специально щели между ними оставлять. А цилиндрические бутылки лучше на бок класть, штабелем. Они же с пробками... Вода несжимаема, и можно между двух стен хоть 2 метра уложить. Узкие пространства между бутылями образуют каналы обдува. Тем самым никакие трубы не понадобятся.Николай пишет:
50 тонн я буду года 3 набирать (мне канистры б/у "сливают" знакомые по невысокой цене). Покупать их специально  ... Проще дров купить кубометров 100...тут мне просто повезло... Поначалу, пока не надыбал "канал" добычи дешевых канистр, планировал вообще устроить "бассейн" и организовать теплообменник "воздух-вода" по типу автомобильного радиатора. Поэтому начать на малых объемах получится автоматически. Сейчас канистр примерно пока кубов на 20 есть... Так что будет возможность либо похерить "идею" на глубоко в ней увязнув. Либо наоборот, получив положительный эффект, нарастить объем до 100 тонн (общий обънм подвалов ок 300 кубов... ) |
||||