| | Новая тема | Ответить | | | Поиск в теме | Версия для печати | |
| Описание: час |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
  |
|
| В моем 2-этажном доме потекли трубы отопления - металлопластик в местах соединения фиттингов. В свое время сделал ошибку что связался с этой технологией. Сейчас меняю всю разводку на пластик (ПП трубы). Печь на угле и вторая - на солярке, стоят в полуподвале. Стальной стояк (32 мм труба) идет вверх на чердак, там из узла такие же трубы (плюс расшир. бачок откр. типа) расходятся по сторонам дома и соединяются с вертикальными стояками. Стояки, соединения с радиаторами и "обратка" - все из металлопластика (32 мм). Система изначально была рассчитана на естественную циркуляцию и работала нормально. Когда работает "солярочная" печь, периодически включается цирк. насос. Сейчас завершаю замену металлопластика на пластик на втором этаже, и перехожу на первый этаж. Изначально батареи на 2-м этаже были подключены параллельно стоякам. (т.е. стояк проходил не прерываясь вниз на первый этаж, а на каждую батарею от стояка шли по 2 отвода). Я эту схему оставил (стояк из ПП трубы 32 мм), только отводы на батареи сделал из ПП труб меньшего диаметра (25 мм). На первом этаже каждый верт. стояк "заворачивался" в верхнюю точку батарей, а из нижней точки труба подключалась через тройник к"обратке". Вопрос по первому этажу: насколько правильно будет не прерывать стояк (как было), а соединить его прямо с обраткой, а радиаторы подключить параллельно (как на втором этаже) ? Мне хотелось все отводы к радиаторам сделать из 25 мм трубы, но прерывать 32 мм стояк с переходом на батарею через 25 мм трубу как-то неправильно, что ли. Какую схему здесь лучше применить ? Я извиняюсь, что не нарисовал, просто не очень с рисовалкой получается. |
|
СергейАМ бессмертный Откуда: Иркутская область,г. ... Покинул форум |
  |
 |
|
|
Pluton пишет:
Этого следовало ожидать. Я точно так же по первости попался на такой же проблеме. Правда трубы у меня были металлические,а соединял я их резиновыми рукавами. Ставил по два хомутика на каждое соединение. Но от того,что трубы,то нагреваются,то охладаются и ,видимо, в результате линейных расширений постоянно приходилось подтягивать хомутики. Потом не выдержал и всё переделал. Расширительный бак с чердака выкинул. В укромном местечке под потолком второго этажа поставил бачок плоский ,литров на 12. Я могу Вам рассказать,правда то же без картинок - как сейчас сделана моя система. Есть отличия от Вашей. Работает отлично вот уже много лет. |
||
Сергiй бессмертный Откуда: Украина, Тернополь Покинул форум |
| |
|
|||
|
Pluton пишет:
Ваша ошибка не в выборе технологии, а в выборе производителя фиттингов. Хорошие фиттинги протекают редко, а массово - никогда. По сути вопроса не могу ничего сказать уверенно, - никогда не делал однотрубных систем. Pluton пишет:
На мой взгляд Это будет более правильно с точки зрения регулирования Т в каждом помещении. Ведь при разорванном стояке регулированиеТ означает уменьшение потока через стояк, вплоть до полного перекрытия. Со всеми вытекающими... СергейАМ пишет:
 Это не технология. Это, простите, - крутейший колхоз.
|
||||
| СергейАМ бессмертный Откуда: Иркутская область,г. ... Покинул форум |
| |
|
| Во первых - по моему личному убеждению,все разводки и прочее нужно делать из металлических труб с соединением на сантехнических резьбах. Это проверено десятилетиями и достаточно несложно,не очень дорого и надёжно. Наверное и современные пластики могут обеспечить надёжность,но если они изготовлены фирмой. Вы уже один раз столкнулись с дефектом. Не стоит повторно наступать на те же грабли. Я всё же нарисовал плохонький эскизик своей разводки. Каждый потребитель имеет свою подачу и свою обратку. За то я могу закрывать или регулировать каждый потребитель независимо. На каждом радиаторе свой кран. Можно даже все закрыть - всё равно система работает. Циркуляционный насос нужен обязательно,хотя моя система и может работать на самоциркуляции,но с насосом лучше на порядок. Нижняя обратка из трубы на 40 ,разводки из труб на Ду15. Главный стояк и стояк расширительного бачка на 40. Я не рисовал левую половину разводки - она идентична правой. И ещё преимущество металлических труб - у них лучше тепловодность стенок и потому разводка так же как и радиаторы отдаёт тепло в дом. Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)  |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
Спасибо за схему, она меня полезна, наводит на кучу мыслей. В свое время мне сантехники расшир бачок поставили там, где у вас воздухосбросник, там всегда до 50 л горячей воды, его надо было утеплять на чердаке. А тут все правильно: вода в расшир бачок идет снизу из обратки. Это гораздо лучше решение. Я свой бачок оставлю там же, только подведу от обратки, а на верхнем узле поставлю воздухосбросник. Разводка тоже кажется более правильной - поэтажная, но тогда (в 2005) я этих тонкостей не знал и доверился сантезникам, вот они меня и развели  А что значит: Цитата:
Пластик все же лучше: он не гниет, сваривается просто и надежно, трубы проще прокладывать. А то, что мет трубы по ходу еще и греют - это не большой плюс: греть должны прежде всего радиаторы. Зато пластик можно перепаять, если ремонт или мешает, или спрятать в стену, где чуть холоднее и потери туда не нужны. (Добавление) Млин, теперь я задумался, как можно сделать по-этажно: вроде получается, если обратку второго этажа пустить горизонтально. Но тогда это только под потолком первого этажа и жинка 100% будет супротив и верещать, что всю красоту испорчу.  Сергей АМ, у вас я вижу 2 стояка подачи, оба выходят на 2-й этаж. А можно ли обойтись одним стояком, оставить на нем батареи 2-го этажа (по 2 отвода от стояка на радиатор), а потом с этого же стояка на 1-м этаже подпитать нижние радиаторы ? А обратки сделать на каждый этаж свои, чтобы регулировка получилась независимая, как у вас? (Добавление) Сергей АМ, а можно подать соединить расш бачок с обраткой 15 мм трубой? Это вроде ведь все равно каким диа, я правильно понимаю ? Просто у меня уже есть мет труба на 15 как перелив расш бачка - он идет с чердака в котельную (когда заправляю систему, я знаю, что система наполнилась, когда из этой трубы вода побежит). Просто я его хочу юзнуть для переделки по вашей схеме...  (Добавление) Сергей АМ, а почему у вас в расшир бачок идут аж две трубы: на 40 мм и еще одна по-тоньше: это то, что я думаю, это перелив, да? |
||
| СергейАМ бессмертный Откуда: Иркутская область,г. ... Покинул форум |
| |
|
||||||
|
Pluton пишет:
Попробую коротко и конкретно ответить на каждый вопрос. По первости стояк (до чердака) был из Ду 40. Я его несколько переделал - укоротил и вывел в другое место - потому основной стояк так и остался 40. У меня на схеме не показано,но есть ещё левое крыло здания и кроме того запитан мощный калорифер на обогрев приточного воздуха. Я думаю,что можно и немного поменьше было взять Д,но не намного.Да отводы на все радиаторы полдюймовые,вполне хватает - то есть температура на всех батареях на входе похожая,независимо от расстояния. Кстати когда хочется убавить Т батареи,то кран закрываю почти полностью - то есть остаётся совсем струйка. А это как лишнее доказательство,что полдюйма хватает. А на выходе разумеется то же полдюйма хватает. Со второго этажа только две батареи имеют общую магистраль на обратку. А так от каждой (всего 4) свой спуск на 1 этаж. Pluton пишет:
Это Вам решать Pluton пишет:
Я уже рассказал по обратке - от каждой батареи короткая магистралька по полу второго этажа до ближайшего угла и далее спуск на низ первого этажа,где и проложена основная обратка. Pluton пишет:
Стояк подачи собственно один - это у меня на картинке получилось,что запитка первого этажа идёт рядом с главным стояком. По факту они сделаны там,где получилось удобнее - все вертикальные трубы я по углам распихал. Наверное можно запитать первый этаж прямо на первом этаже - я не то чтобы побоялся,а как то решил,что пусть будет из одной точки. И второе - не везде получалось удобно провести подающую магистраль по первому этажу,а так то же штуки три спуска со второго этажа. Pluton пишет:
Расширительный бачок, наверное , не желательно соединять малым сечением. Дело в том,что он стоит рядышком со входом в циркуляционный насос и подпитывает его,чтобы не сосдавались разряжения и т.п. Хотя циркуляционный насос имеет Ду 25 - можно,наверное и такого диаметра трубу. Pluton пишет:
Нет не перелив - его вообще нет - пока обхожусь. Ещё одна тонкая труба входит в бачок,но не у самого дна,а выше сантиметров на 15. Эта тонкая труба запитана в обратку же,но на расстоянии сантиметров 40 от основной трубы. Благодаря этому вода в расширительном бачке находится на циркуляции и в нём не скапливается грязь... И ещё - оно конечно не специально получилось,но когда уровень воды в бачке становится ниже тонкой трубки,то начинается булькание при включенном насосе и сам расширительный бачок становится холодным - лишний индикатор. А независимая схема подключения радиаторов делает систему простой в настройке и почти неубиваемой. Мало ли какая неурядица в морозы приключится. А при такой системе отключил аварийный кусочек и можно хоть до конца зимы дожить. |
|||||||
| Сергiй бессмертный Откуда: Украина, Тернополь Покинул форум |
| |
|
|||
|
Парни, вот объясните мне, - что заставляет вас так издеваться над собой, придумывая разные усложнения и удорожания элементарнейшей схемы отопления с принудительной циркуляцией?! Всё равно ведь ставите насос – зачем эти дюймовые и полуторадюймовые трубы? Нафига эти переливы на крыше, баки на чердаке. Нафига бегать на улицу, чтобы посмотреть, - полна ли система? Зачем эти «гибриды» однотрубной и двухтрубной систем отопления, «гибриды» ЕЦ и ПЦ? Оправданием ЕЦ может служить только частые и длительные отключения электроснабжения или полное его отсутствие. И ещё фанатизм в сфере энергонезависимости. И её надо ещё суметь сделать. В то время, как ПЦ испортить невозможно! Нажмите для увеличения  О трубах. Метр стальной трубы Ду15 стоит у нас более 1, 5 дол. Тот же метр отличной стабилизированной ПП трубы – не более 1 дол. Я уже молчу о квалифицированном сварщике, карбиде, кислороде, трубогибе и т. д. (Добавление) СергейАМ пишет:
Это отличное дополнение к системе отопления! СергейАМ пишет:
Да! СергейАМ пишет:
А это глупость! |
||||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| ОК, вроде все понятно... Думаю, что диа в расш бачок значения не имеет, а насос не должен сильно подпитываться от него - ведь он тупо гоняет воду в системе, которая полная. Откуда там воздуху взяться ? Что выгнал, то и обратно тут же пришло через обратку... У меня еще и расш. бачок потек - сварной куб из листового металла. Не мудрено - ведь там постоянно кипяток и пар жил... В этот раз я его думал заменить на пластиковый, но боялся что температуры не выдержит. А с вашим решением очень даже получится - ведь там всегда будет Т обратки - т.е. не выше 30-40 град. Для этого простая ПЭ (HDPE) канистра подойдет. Большое спасибо за ответы !  |
|
| Сергiй бессмертный Откуда: Украина, Тернополь Покинул форум |
| |
|
||
|
Pluton пишет:
Точнее сказать - не полная, а под давлением. Ваздух там берётся от дегазации воды. Ну и при заполнении системы. Воздух быстро удаляется через развоздушиватель при работающем насосе. Pluton пишет:
Блин, Вас всё на подвиги тянет. Вы ведь не олигарх. Общая площадь дома не более 200 м. - наверное. Для этого достаточно расширительного бачка 8 л. Недорого, - но абсолютно надёжно. |
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||||
|
Сергей АМ, мне определенно понравилась идея подключения расш. бачка к обратке. Помимо вышеперечисленных плюсов есть еще один существенный плюс - в систему не попадает кислород. И чем тоньше соед. труба и выше бачок - тем меньше возможность попадания О2. А так, как сейчас у меня - он там постоянно живет. Поэтому бачок и протек... Цитата:
Именно, я исхожу из необходимости ЕЦ - это императив в наших пенатах... Частые отключения эл. энергии. А так - трубы с уклоном, с верхней подачей - и можно топить углем при свечах без проблем. У меня насос работает не часто - в основном работает ЕЦ. А ей нужны бОльшие диаметры, для снижения гидравлического сопротивления. Не хочу привыкать к цивилизации слишком - поэтому из города убежал. Малейшая техногенная авария - и ты заложник. А так - все можешь сам исправить, все в твоих руках. Цитата:
Точно - пластик рулит ! (Добавление) Сергiй Цитата:
У меня 130 квм. интересно, а сколько нужно объем бачка мин, на известное кол-во воды в системе? Есть ли какая простая формула ? У меня есть таки закрытый расш бачок, его можно юзнуть, вместо канистры... Скажите, а такой закрытый расш бачок можно в системе с ЕЦ использовать? По идее, должно работать и без насоса... 
|
||||
| Сергiй бессмертный Откуда: Украина, Тернополь Покинул форум |
| |
|
| Если система ЗАКРЫТАЯ, т. е. с мембранным расширительным бачком, кислород попадает в систему только с заполнением системы. Через пару дней работы системыпроисходит дегазация, и вода становится мёртвой. | |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| а такой закрытый расш бачок можно в системе с ЕЦ использовать? | |
| Сергiй бессмертный Откуда: Украина, Тернополь Покинул форум |
| |
|
|
|
Pluton пишет:
Я уже писал, что я небольшой знаток ЕЦ. На первый взгляд - противопоказаний нет. Физика процесса этому не препятствует. |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
Цитата:
И я, и я, и того же мне-ния ! (Добавление) Сергiй А как при закрытой системе узнать, что воды в системе мало и надо подливать ? И когда наполняете систему, как узнать что она наполнилась ? |
||
| Сергiй бессмертный Откуда: Украина, Тернополь Покинул форум |
| |
|
|
|
Pluton пишет:
Смотрите мою схему. В котельной есть водопровод, подключенный к системе отопления через кран. Открываете кран и смотрите на манометр, который на блоке защиты (почему и надо всё вместе). Доводите давление до 1,5-2 атм., Закрываете кран (насос работает), смотрите на манометр. В процессе прогона воды по системе работает развоздушиватель, выпуская воздух. По мере снижения давления из-за выхода воздуха, добавляете воду. Около получаса -и водух выйдет весь. Ещё пару дней будет походить дегазация воды. Этот процесс уже медленный, тоже добавить воды. Показание манометра 1,5-2 атм. - признак рабочей системы. |
||
| СергейАМ бессмертный Откуда: Иркутская область,г. ... Покинул форум |
| |
|
|||
|
Pluton пишет:
Вот только что некоторые ругались,что сильно усложняем систему. Да простое водомерное стёклышко по высоте на расширительном бачке. Какие манометры. Принудительная циркуляция прекрасно,но живя в доме,когда в любой момент напругу могут снять лучше всего надеяться на нормальную работу естественной циркуляции,а не экономить на диаметрах труб. Это же отопление - жизненно важный процесс. Сергiй пишет:
Сергiй пишет:
Объясняю. Ваша схема почти такая же как и моя по количеству труб.Моя даже проще,потому как нет ненужного теплоаккумулятора. Но Ваша сделана с противотоком. Остановится насос и конец света не за горами,особенно если в мороз за 40. Моя система не остановится из за остановки насоса и пусть не так эффективно,но будет продолжать работать. |
||||