Бетон обычно укладывают в разборную или неразборную опалубку или заливают непосредственно в грунт. Последнее производится при устройстве монолитных ленточных фундаментов, садовых дорожек в виде плит или монолитных, отливке бетонных полов и стяжек. Роль опалубки в этом случае исполняет грунт или стены.

Если же укладка бетона производится в опалубку (устройство опалубки, например для фундамента, вы можете посмотреть здесь… ), то к устройству опалубки надо подойти со всей серьезностью. Жидкий бетон — чрезвычайно тяжелая и текучая масса. В силу этого, она оказывает огромное давление на стены опалубки. А разрыв опалубки при отливке большого количества бетона — это не просто досадное недоразумение. Это катастрофа и практически потеря бетона. Так как все предстоит убрать, разобрать, вычистить и собрать заново с «нуля». Поэтому хорошая опалубка сама по себе должна быть «монолитным» сооружением.

Значительно улучшает прочностные характеристики бетона наличие арматуры. Использование арматуры так же может значительно уменьшить расход бетона, так как нет нужды излишне утолщать бетонные детали. Арматура так же укрепляет бетон на растяжение и изгиб. Бетон прекрасно работает на сжатие (как фундамент, опора). Но будучи материалом не вязким, он тут же лопается при растяжении и изгибе. Сделать, например, балку или перекрытие из бетона без арматуры, невозможно в принципе.

Собственно укладка бетона производится либо непосредственной заливкой из миксера (по лоткам, трубам или бетононасосом), либо с использованием специальной бадьи – «туфельки» имеющую треугольную форму и клапан . Бетон выливают в туфельку, поднимают подъемным краном или лебедкой, открывают клапан и заполняют опалубку бетоном.

При самодеятельном строительстве, где высока доля именно ручного труда, а количество изготавливаемого за замес бетона не более 100 – 200 литров, бетон укладывают ведрами, лопатами. В последнее время в продаже появились отличные пластиковые прочные ведра из материала, к которым бетон не пристает. Они так и называются – «ведро каменщика». Рекомендую использовать именно их. Очень удобно.

После укладки бетона необходимо обязательно его уплотнить. Цель уплотнения состоит в том, что бы щебень в бетоне (пока жидком) улегся максимально плотно, а из бетона удалился воздух и лишняя, насвязанная цементом вода. При этом и цементно – песчаный раствор выдавливается вверх. Если слой чистого раствора достаточно толстый (больше чем 2-3 размера применяемого щебня), это означает, что вы не доложили щебня в бетон при его изготовлении. Этот раствор следует снять и использовать в следующем замесе бетона. В качественно сделанном и уложенном бетоне щебень должен как бы проглядывать из раствора.

Уплотнение бетона лучше всего производить с помощью специализированного электрического вибратора. Вибратор представляет собой достаточно мощный электрический и бензиновый мотор, на ось которого насажен длинный (несколько метров) гибкий вал в оболочке. На конце вала находится капсула прикрепленная к оболочке вала. А внутри капсулы — специальный дебаланс, насаженный на вал. При вращении вала двигателя дебаланс тоже вращается и создает сильную вибрацию. Если капсулу погрузить в бетон, окружающий ее бетон так же начинает вибрировать. Бетон становится чрезвычайно текучим, и щебень в бетоне начинает хорошо уплотняться, а пузырьки воздуха поднимаются вверх. Бетон становится чрезвычайно прочным и плотным. Поэтому если вам предстоят бетонные работы по отливке массивных конструкций, обязательно приобретите вибратор для бетона. Качество полученного бетона будет на порядок лучше, чем уложенного без вибратора или уплотненного вручную.

Ручное уплотнение бетона производят либо штыкованием (литые и пластичные бетоны), либо трамбовкой ( жесткие бетоны). Инструмент для штыкования представляет собой длинный штырь или тонкую трубу, можно применять и отрезок арматуры. Штырь вначале начинают погружать в бетон частыми толчковыми движениями с небольшой амплитудой и затем начинаю часто-часто качать его из стороны в сторону. Потом начинают медленно вытаскивать штырь, так же придавая ему вертикальную и горизонтальную вибрацию. Стараются проштыковать весь объем бетона. При этом так же щебень уплотняется, а вода и воздух поднимаются наверх.

Трамбовка для жесткого бетона представляет собой обрубок бревна или отрезок бруса, весом в 15-30 кг. Для удобства к нему прибиты ручки. Рабочий, взявшись за эти ручки производит трамбование и уплотнение бетона. Нижняя часть трамбовки обивают металлом, что бы дерево не слишком размокало и не крошилось о щебень.

Для трамбования мелких бетонных деталей используется трамбовки полегче, по конструкции напоминающие швабру, у которой внизу находится массивный, в несколько килограммов, брусок или металлическая площадка.

Для уплотнения больших площадей (например, при отливке фундаментной плиты или пола) используют т.н. виброплатформы. Они представляют собой небольшое «корыто» или противень, на котором установлен двигатель с дебалансом на оси. При работе вся эта конструкция сильно вибрирует и таская ее на тросе по всей отливаемой площади, уплотняют бетон, и одновременно добиваются достаточно ровной, горизонтальной поверхности.

Для правильного схватывания бетона чрезвычайно важно поддерживать его во влажном состоянии хотя бы первые несколько дней. Бетон при застывании дает небольшую усадку, а из его верхних слоев еще и испаряется влага. В результате, на поверхности бетона образуются трещины, которые резко снижают прочность бетона. Что бы этого не происходило, бетон надо поливать или опрыскивать водой. Делается это при помощи лейки с мелким распылителем. Если Важен внешний вид бетона (например при устройстве пола или дорожек), лучше применять садовый опрыскиватель в первые дни, что бы крупные капли не оставляли следы на поверхности.

Весьма полезно укрыть бетон какой либо рогожей, мешковиной, тканью и поддерживать ее во влажном состоянии. Особенно важно применять этот способ если бетон находится на солнце и стоит жаркая погода.

Отделка бетона предоставляет дачному строителю широкий творческий простор. Можно использовать бетон «как есть», можно его покрасить или покрыть декоративным раствором, можно оклеить керамической плиткой и т.д.

Окрасить бетон непосредственно можно путем добавления в него специальных сухих пигментов. Сухие пигменты имеются в широкой продаже на строительных рынках и магазинах строительных материалов. Разумеется, пигментами можно придать лишь некий оттенок бетону. Цвета получаются мягкими, пастельными. Зато это цвет всего бетона, на всю его глубину. Для экономии пигментов зачастую основную массу бетона заливают обычным, серым бетоном. И лишь финишную заливку делают цветной, заливают цветным раствором, или штукатурят цветной штукатуркой.

Более яркие цвета бетону можно придать путем железнения бетона цветным цементом. Железнение производят по свежеуложенному бетону, когда он еще сырой. В сито насыпают немного цветного цемента и начинают его просеивать над бетоном. В результате на бетоне образуется тонкий, в несколько миллиметров слой, но чрезвычайно прочный слой цемента. Несомненно важным качеством железненого бетона является его высокая гидроупорность. Он впитывает значительно меньше влаги, чем нежелезненый. Вертикальные поверхности штукатурят чистым цементным раствором.

Выполняя железнение бетона мы решаем сразу две задачи — придаем бетону декоративный вид (при применении цветного цемента) и защищаем его от влаги. Поэтому дорожки, отмостки и цоколи, которые в дальнейшем не будут отделываться надо железнить обязательно.

Бетон можно непосредственно и красить специальными красками по бетону или кирпичу. Такая краска (или ее грунтовка) достаточно глубоко проникает в поры бетона и в конечном итоге образует прочное гидростойкое и декоративное покрытие, служащее не один десяток лет. Единственный совет, который я могу дать — это старайтесь не использовать всякие «аналоги». Используйте нормальные фирменные краски и никаких проблем с шелушением или отслаиванием краски не будет.

Про оклейку бетона различными керамическими плитками, природным и искусственным декоративным камнем и т.д. и т.п. можно и не упоминать , так эта тема широко в интернете освещена.

Константин Тимошенко