Если вам необходимо просверлить много отверстий в металле, вы рискуете «посадить» сверло, из какого бы материала оно не было бы сделано — из кобальта, нитрида титана и т.д. Оно все равно перегреется и затупится.

Что бы этого не произошло, в процессе сверления периодически опускайте сверло в емкость с машинным маслом (можно даже отработанным). Это не позволит сверлу перегреваться и значительно облегчит сверление. Благодаря этому простому приему, мне удавалось просверливать сотни (!) отверстий в толстых металлических уголках (с полкой 40 и 50 мм) всего одним сверлом без специального покрытия. И после этой работы сверло оставалось абсолютно работоспособным и не имело признаков износа!

Этот же прием работает и при сверлении вязких металлов — нержавейки, дюраля и алюминия.

Единственным недостатком этого способа можно считать разбрызгивание смазывающего масла. Что, впрочем», решается способом сверления через полиэтиленовый пакет или бумагу.

При раззенковке сверления под винт с потайной головкой, всегда есть вероятность либо недосверлить отверстие по глубине, либо пройти тонкий материал насквозь. Что бы избежать этого, вначале глубоко накерните предполагаемое место сверления, просверлите углубление под головку винта, и лишь затем сверлите отверстие собственно под винт.

В зенковании поможет так же и ограничитель глубины сверления для зенковочного сверла (зенкера).

При сверлении древесины, выходное отверстие зачастую получается расщепленным, что портит внешний вид. Что бы этого избежать воспользуйтесь одним из следующих приемов.

А) Не сверлите деревянную деталь насквозь сразу. Вначале просверлите отверстие более тонким сверлом. Потом сверлите деталь сверлом нужного диаметра примерно до середины с двух сторон.

Аналогично действуют и при работе с пёрками — сверлами по дереву большого диаметра, имеющими плоскую форму. Рассверливая деталь с двух сторон можно абсолютно избежать сколов и расщепов.

Б) При сверлении деревянной детали, подложите под нее деревянный брусок (из древесины твердых пород) и плотно прижмите деталь к нему. Тогда вероятность сколов и расщепления детали будет гораздо меньше.

Иногда в старом патроне бывает достаточно трудно зажать сверло маленького диаметра. Губки патрона истерлись и не держат его. Решить эту проблему можно следующими способами.

1. Возьмите небольшой кусочек наждачной бумаги мелких номеров и обмотайте ею в несколько слоев сверло. Сверло перестанет проскальзывать между губками патрона.

Вместо наждачной бумаги можно воспользоваться обычной бытовой алюминиевой фольгой.

2. На сверло намотайте «виток к витку», по всей зажимаемой части, тонкую медную проволоку (0,3 — 0,8 мм). При зажатии в патроне, мягкая медная проволока прочно охватит сверло и не даст ему провернуться. Будет еще надежнее, если эту спираль из медной проволоки пролудить паяльником.

3. Возьмите тонкую трубочку из любого металла и с помощью паяльника заполните ее канифолью. Разогрев трубку паяльником, вставьте в нее сверло и дайте остыть. Для замены сверла вновь разогрейте трубочку паяльником, выньте сверло и вставьте другое.

Для сверления на определенную глубину полезно иметь на сверле ограничитель. Его изготавливают из кусочка твердой резины. Вырезав из нее небольшой квадрат, его сверлят по центру сверлом на 1-2 мм меньше, чем то, на котором его будут применять. Тогда ограничитель легко накручивается на рабочее сверло и достаточно надёжно на нем фиксируется в нужном месте. Если он не нужен, его сдвигают к самому патрону. Иначе — устанавливают на нужную глубину сверления.

Для сверления под определенным углом, полезно изготовить специальный кондуктор на наиболее популярные углы ( 30, 45, 60 градусов). Такие шаблон делают с помощью стусла. Просверлив брусок под прямым углом, один из его торцов, куда выходит отверстие, отпиливают под нужным углом.

К. Тимошенко