| | Новая тема | Ответить | | | Поиск в теме | Версия для печати | |
| Без описания |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
  |
|
| Дык на горе стоим... Там практически сразу глина начинается, а под ней камни или скала... | |
Rudel  бессмертный Откуда: Москва-Матвеевка, Тв ... Покинул форум |
   |
 |
А уровень грунтовых вод как у Вас? Если глубоко, то такой проблемы нет. Полезно у соседей посмотреть, как сделано. Мои просто вкапывали раз в пять лет. Лучше большие ямы и обсыпать мелким щебнем. Да и бетон мешать не нужно, денег съэкономите. |
|
zames пожизненная прописка Откуда: Моск.обл. Покинул форум |
| |
|
| В этом году - край надо начинать заниматься забором. Тот, что достался при покупке домика, сгнил и держится на подпорках. Общая требующая ремонта длина около 100м, нужно максимально дешевое решение. Грунт - тяжелый суглинок, летом вода на глубине 0,6-0,7м, на этой же глубине лежит плотный песчаный слой. По фасаду (восток-запад) опоры еще целые, установлены с засыпкой мелким гравием, но все равно "ходят", общий наклон на юг. Все существующие опоры заглублены на 40-50см. В качестве материала опор - есть подтоварник. Подтоварником ремонтировал забор палисадника и использовал его для опор теплицы. В обоих случаях заглублял на метр, за две зимы палисадник остался зрительно вертикальным, в теплице небольшое смещение есть, в одном углу верхней части около 4 мм, но не факт, что от пучения грунта, м.б. дерево так подсохло, сыровато было. Вертикального перемещения не заметил. Подскажите, правильно ли я думаю, что заглубление опоры в непучинистый слой грунта является достаточным для сохранения вертикальности опор? |
|
Константин   Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
zames пишет:
В основном - да, если и заглубление серьезное и опора прочная... Подтоварник долго не простоит, однако... Лет 5 от силы. А потом все снова. Что бы долже стоял - надо его несколько дней в медном купоросе продержать. Тогда и 15 лет протянуть сможет. И закапывать комлем вверх (!) |
||
| zames пожизненная прописка Откуда: Моск.обл. Покинул форум |
| |
|
||
|
Спасибо за ответ. Константин пишет:
Когда менял опоры в палисаднике - дерево было разрушено на уровне земли, ну еще гниение вверх сантиметров на 30, в земле - мокрое, но вроде как прочное, верх - сухой. Сообразил такую защиту (как потом оказалось - давно известную), нижнюю часть бревна обмазал битумной мастикой, сверху плотно обернул пергамином, все это так, чтобы от уровня земли выступало сантиметров на 20-25. Говорят, лет 15, а то и больше, простоять должно. Еще, наверное, нужно покрыть верхнюю часть к.-л. биозащитой, ну и самый верх масляной краской мазнуть. Константин пишет:
Купорос по цене кусается, зараза, опять же какую-то емкость надо мудрить. Комлем вверх - это чтобы подсоса влаги не было? Вроде как в стволе дерева должен быть и противоток сверху вниз. Закончу посадки - распилю бревнышко и в чернила поставлю, посмотреть, как там будет. |
|||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||
|
zames пишет:
Широкораспространенная глупость...  Дерево раз намокнув - не высыхает уже никогда... Одна трещина в мастике - и все. Все осуществляют это дурацкое действие как священный ритуал, не понимая его смысла, а потому что где то читали или слышали-видели. Совершенно никак не влияет на срок сохранности дерева. Если не укорачивает. zames пишет:
Зато железно работает... Если пропитать им действительно сухое дерево, методом окунания на 2-3 дня, то 15 лет можно смело гарантировать. На край - можно и в отработку погрузить. Но отработка вымывается быстрее. Вот ее можно и рубероидом обернуть с прогревом. Но не пергамином, и не битумом возюкать... Это - мартышкин труд. Проходил... Сейчас исправляю на металлические трубы по мере сгнивания заборных столбов (не менее 25 см в диаметре, сам отбирал), продержались 6-7 лет... 80% уже поменял на железные трубы. Некоторые бревна еще держатся... |
|||
| zames пожизненная прописка Откуда: Моск.обл. Покинул форум |
| |
|
|
|
А все казалось так логично: влаги нет, кислорода нет... Видимо, все дело в этом: Константин пишет:
Тогда наверное - металлические трубы. Спасибо за подсказку. |
||
| manliher пожизненная прописка Откуда: Москва Покинул форум |
| |
|
Рекомендую вместо труб катаный П образный профиль, ржавеет меньше сверху 100% т.к. проветривается, цена такая же как у труб (по весу, как и весь металлопрокат), я покупал по объявлению в газете ИРР видимо ворованый. |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Доброго времени суток! Возникла проблема с забором (точнее со столбами)! Почва глина! Вода - 30-40 см (вода очень близко). Забор деревянный (сплошной) Столбы были бетонные, лет 7 назад их заливали раствором с щебнем! Выперло на весь рост цементной заливки! Для себя сделал вывод - бетонировать не буду! Буду копать и утрамбовывать железные столбы! Вопрос! насколько копать яму в диаметре и в глубину! и как нужно класть слои песка-щебня-глины (в какой последовательности) и вообще какая процедура?! Заранее спасибо за ответы! БУду очень признателен за помощь! |
|
Василий Консультант по сопромату Откуда: Иваново Покинул форум |
| |
|
| У меня бетонные столбы на воротах в глиняном грунте просто затрамбованы песком на 70 см. Гуляют см. на 4, но не вылезают уж лет 15. Правда вода значительно глубже. | |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Здравствуйте. А как быть если я хочу поставить столбы под ворота шириной 3,5 метра, и высота их 2 метра? на какую глубину трамбовать? грунтовый воды прям под ногами, сантиметров десять.. Еще интересно, я в прошлом году допустил такую ошибку как заливание столбов бетоном, но за зиму их не выдавило ни не сантиметр...Как так? | |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Если забор нельзя закопать - пусть стоит сверху. Дешевле поправлять каждый год, чем бетон в плавун вбухивать. Крестовые анкера снизу, на костылях в землю вбивай - нехай стоят. Перекосило - выправил и снова заколотил... | |
| Ivank бессмертный Покинул форум |
| |
|
| Бетонировать заборные столбы не стОит. Тесть,старый строитель,показал на свой забор и сказал,что за двадцать лет ни разу не поправлял.Забор у него -сетка на металлических трубах.Грунтовые воды близко. устраивался так-копалась яма,глубиной около 70 см,диаметром чтоб пролезал штык лопаты,на дно устанавливался столб,труба 56,без каких либо подпятников,анкеров или крестовин,обсыпался булыжником,ведра два,примерно в кулак величиной,и булыжник трамбовался арматурой с тупым концом(арматура 20мм,длиной1.6м,лом с острым концом будет закусывать между камнями),потом подсыпалось немного грунта, снова камни,и опять трамбовалось и так до верху. Я потом таким макаром ставил заборы,и в глине ,и в песке ,и в торфу-нормально стоИт.Камня,правда,много надо,битый кирпич хотя бы. И между столбами чтоб меньше трех метров было,2.8-2.9м,иначе нестандартный материал под прожилины надо где-то искать. Чтоб не заморачиваться со сваркой для крепления прожилин,прожилины можно прикрутить проволокой,6мм.(если тоньше, сложить вдвое)Чтоб прожилины не сползали,отступив пару сантиметров от верха столба, надо сделать один пропил болгаркой,на 1\4-1\3 диаметра,такой ширины,чтоб входила проволока,(столбы закапывать прорезью,обращенной в обратную сторону от прожилины).При монтаже верхней прожилины,отрезок проволоки заводится серединой в прорезь,оба конца обводятся вокруг прожилины и скручиваются позади столба монтажкой.Нижняя прожилина крепления от сползания не требует,поскольку будет закреплена штакетинами(полотном забора,у кого чем,вагонкой и проч.) за верхнюю прожилину,поэтому просто привязывается к столбу. Нажмите для увеличения  На столбы,где стыкуются прожилины,прожилины вяжутся одна выше,другая ниже.Можно одним куском проволоки,можно привязать каждую по отдельности.Стыковать прожилины внахлест,вполдерева,на мой взгляд не стоит,лучше один пролет привязывать выше,другой ниже,так проще ремонтировать, после обшивки штакетником(полотном забора) внешний вид не портит. На ворОтные столбы надо поставить оттяжки,из проволоки или тонкого троса,зацепив их за соседние столбы забора возле земли и за верх воротных столбов,через натяжные устройства(продается в магазинах,где торгуют метизами).Натяжные устройства помогут регулировать воротины,со временем придется.Натяжные устройства надо покрыть чем-нибудь от коррозии,иначе когда понадобится отрегулировать воротины,удастся помучиться.Рекомендую замазать резьбу по теплой погоде детским пластилином.Ставить перемычку между воротными столбами(выше воротин которая) не стоит, могут возникнуть проблемы с заездом на участок техники(кран,бурилка,грузовик и проч.) В трубы можно кинуть по куску штакетины,чтоб столбы не срезало при замерзании воды. Между низом забора и грунтом надо оставлять зазор около 10-15 см,чтоб было удобно скашивать траву.Если через этот зазор проникает живность(куры,собаки) -сделать горизонтальные доски,сьемные,между столбами,от низа забора до грунта.Или натянуть проволоку в одну-две нитки,между низом забора и грунтом.К столбам,отступив от земли половину расстояния от низа забора до грунта,приварить гайки,пропустить через гайки проволоку и натянуть натяжным устройством.Проволока косить не мешает. Таким же макаром,трубы на 70 см в землю и затрамбовать камнем,можно делать легкие постройки,сенные сараи,летние кухни,укрытие для автомобиля и проч.Труба на всю высоту стены,верх столбов подровнять по нитке болгаркой и насадить сверху брус в высверленные под трубы глухие отверстия. Нажмите для увеличения Круговое сверло для отверстий под трубы 65 получается из кожуха зиловского амортизатора.Редко,но встречается фреза Фостнера диаметром 65мм,стоит около 600 рублей.Или долбить стамеской.На брусья сверху навести крышу,на трубы посередине и возле земли приварить шпильки 10-12мм под прожилины.Если трубы небольшого диаметра(40-42 мм),и конструкция будет обшиваться не листовым(а штучным,доска и проч) материалом,надо будет установить растяжки по диагоналям стены,обходя проемы,из проволоки и натяжников,чтоб конструкция не сложилась,когда полметра снега на крыше польет дождем.Полы в таком сооружении со стенами не связываются.Если потом понадобится что-то более капитальное-сооружение снаружи можно обложить в полкирпича,между прожилинами заложить утеплитель и обшить изнутри. Деревянные столбы можно обжигать,на глубину около сантиметра,по высоте-до половины над землей,затем полить отработкой из чайника,кистью красить долго.При установке деревянных столбов камни лучше не использовать,зарывать вынутым грунтом,,камни отбрасывать,бо потом при замене столб трудно из земли доставать,камни клинят. Вообще,с деревянными столбами лучше не связываться,вечная забота,однако. Купорос для пропитки деревянных столбов можно железный,стОит дешевле,эффект тот-же,гвозди не разьедает.Бочку для пропитки железным купоросом можно использовать железную.Или яму застелить целым куском пленки.В купорос,что в медный,что в железный,если его мало,можно добавить поваренную соль,не обязательно пищевую,около трети. (Отредактировано автором: 12 Июля, 2010 - 14:45:09) |
|
Арнольд бессмертный Откуда: г. Дубна, МО Покинул форум |
| |
|
| у меня столбы воротные в земле столб по ТИСЭ (1.4 м в глубину и в глубине расширение) над землей квадратную опалубку сделал и отлил, 3 года , в любое время приезжаю открываю ворота, ничего не перекашивает, грунт глина для забора купил оцинкованную трубу d 60мм по 2.5 м длинной на металлоприеме, за копейки, 1м в землю вбил 1.5 м над землей и рабицу натянул |
|
| Ivank бессмертный Покинул форум |
| |
|
| Добавил фотки . | |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Здравствуйте. Есть ж. купорос, соль, отработка, клей ПВА, краска ПФ 115. Какой вариант обработки деревянных столбов для забора лучше? 1. Клей ПВА разводишь с водой, добавляешь соль и купорос. (что-то вроде шведской смеси получается, но вместо муки ПВА). Хорошо намазываешь подземную часть + 15 см над землей и, после застывания, красишь эмалью. или 2. Отработка + купорос+соль, хорошо промазываешь столбы. В первом случае мороки больше, но образуется кое-какой слой, препятствующий попаданию влаги. Во втором, просто пропитка, которая будет вымываться водой. Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо. |
|
| Ivank бессмертный Покинул форум |
| |
|
| Еще можно обжечь примерно на сантиметр, потом полить отработкой из чайника и размазать маленьким малярным валиком. Думается, пропитка в бочке ж. купоросом предпочтительнее по долговечности и эстетичнее. Красить(не пропитывать) столбы купоросом- ниочем, купорос должен иметь концентрацию в обьеме древесины, иначе он микроэлемент, а не отрава. Если напряжно ставить столбы в бочку вертикально, даж при помощи блока , подвешенного на дереве, можно скопать продолговатую яму, застелить яму одним куском новой пленки, сверху пленку покрыть каким-нибудь куском линолеума или типа того, чтоб не повреждать пленку и раствор не вытек, налить в яму на пленку раствор и закатывать столбы в яму. Потом ставить столбы чутка сушиться намоченным концом вверх. Перед пропиткой столбы надо тоже хоть чуть-чуть просушить, чтоб лучше брали раствор. Обжигать можно свежеспиленные. В процессе эксплуатации что обожженных столбов, что пропитанных купоросом, не вредно раз в год чутка отгрести землю вокруг столбов, облить столб из чайника отработкой на высоте примерно 15-20 см над землей, лишняя отработка стечет в ямку, ямку загрести обратно(простят меня зеленые). Надо осенью удалять листья с нижней прожилины, и периодически летом обкашивать забор. В любом случае, можно рассчитывать, что столбы придется менять лет через пять-шесть даж после самой злой пропитки, поэтому устанавливаемые деревянные столбы надо зарывать только вынутым грунтом, камни же отбрасывать- камни сильно мешают выдергивать столб из земли при замене. С ПВА я лично опыта не имею и не стал бы заморачиваться- древесину в данном случае на мой взгляд надо не покрывать пленкой ПВА, а пропитывать. (Отредактировано автором: 24 Мая, 2012 - 18:23:55) |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Толковый ответ, спасибо. Пва, особенно раствор, впитывается в древесину и полимеризуется. Но клей не особенно водостоек, поэтому предполагал покрыть слоем краски. | |
| СергейАМ бессмертный Откуда: Иркутская область,г. ... Покинул форум |
| |
|
| Как вариант,если столбы из свежеспиленных подтоварин,то место,что будет в земле не нужно ошкуривать. Столбик начинает гнить на уровне земли. У меня некоторые такие столбики уже больше 10 лет стоят. Некоторые мои знакомые столбы не вкапывали,а подъезжал трактор Кировец с ковшом и этим ковшом просто вдавливал в землю на глубину около метра. |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Хочу себе Кировца!! | |
| Ivank бессмертный Покинул форум |
| |
|
| Усадьбу Кировец размесит. Потом придется ровнять, в топку. Да, вот еще что. Столбики удобнее менять, в смысле извлекать из земли для замены, если столбики были закопаны вершиной вниз. Временно укрепляются прожилины возле одного столба, чтоб полотно забора не сильно опустилось, прожилины отделяются от столба, столб вытаскивается, на месте вытащенного столба раскапывается маленькая яма для свежего столба, устанавливается новый столб и прожилины вместе с полотном прикрепляются на место. Потом меняем следующий столб. Временно крепим полотно, вытаскиваем старый столб(кусок цепи, длинный болт с гайкой, чурбан и вага) потом на месте вытащенного копаем ямку для нового столба. Так быстрее, чем раскапывать вокруг НЕвытащенного заменяемого столба большой шурф в грунте с камнями, потому что столб не вытащить, камни клинят, расширение комля мешает, если закопать столбик комлем вниз. Здесь надо пояснить, что крепление прожилин к столбу должно предусматривать 2-4 замены столбов. У меня на прожилины взяты сосновые жерди, комли жердей отесаны, жерди прибиты к столбам гвоздями 100 мм и привязаны проволокой. При замене, проволока отпиливается, гвоздь короткий и легко вытаскивается. В новый столб гвоздь забивается обратно и прожилина привязывается новой проволокой. Вместо проволоки можно попробовать куски цепи и болт с гайкой, но наверно дорого выйдет. Резьбу на болте замазать пластилином, через пять лет гайка открутится рожковым ключом от руки. Плановая (не по состоянию, а по времени) замена деревянных столбов, лет через пять, по участкам-не всех столбов сразу(например всего в заборах 124 столба, делим на пять лет, получаем, что надо заменить 25 столбов в год, примерно работы на полтора дня), оправдывает себя, потому что столбы приходят в негодность практически все одновременно, а забор как правило сначала ставится на весь периметр, поднимать несколько пролетов упавшего после сильного ветра забора сильно напряжно, придется разбирать полотно, и заменить все столбы сразу-большая работа. что заменять столбы в плановом порядке, не постоит еще годик. В период между заменами можно несколько лет без аврала готовить новые столбы, сушить, шкурить, пропитывать, и ставить под навес, вершиной вверх, чтоб сберечь рабочую часть во время хранения от сырости. А закапывать вершиной вниз.)) (Отредактировано автором: 25 Мая, 2012 - 02:27:15) |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Поставил первые 45 метров. Столбы окунал на полсуток в обрезаную бочку с отработкой, выступающую над отработкой часть периодически поливал ей же. Знаю, что дольше надо бы выдержать, но сегодня надо было ставить. Бочка одна, а столбов много. Остальные буду без аврала подольше держать. |
|
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
koljanych пишет:
Довольно бессмысленная операция. Отработка может быть и защищает от чего то, но только не от гниения. Или плохо защищает, лишь незначительно увеличивает время "жизни". В вашем случае создался очень тонкий слой - "стакан", который может еще и ухудшить ситуацию - удерживать внутри древесины случайно попавшую туда влагу. Надо в медном купоросе держать несколько суток и сушайшую древесину. Он, по крайней мере не создает водонепроницаемого слоя. |
||
| Ivank бессмертный Покинул форум |
| |
|
|
|
Константин пишет:
Отработка обожженному столбу прибавляет примерно год-два жизни, в зависимости от степени пропитки и начального состояния столба. Столбик от отработки, как мне показалось, становится чутка более хрупким, но стоИт немного дольше, если раньше ветром не поломает, в смысле если сильно столбик не нагружать. |
||