см. начало статьи «Современное каркасное строительство».

Рассмотрим основные моменты строительства каркаса на основе тавровой балки. Прежде всего — как изготовить тавровую балку.

Для изготовления балки потребуется две доски. Толщина их может быть различной, в зависимости от задачи, от 25 до 50 мм толщиной и шириной от 100 до 200 мм. Особенно удобно использовать доски – «пятидесятки», толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Так же потребуется клей для древесины (подойдет ПВА) и саморезы по дереву или винтовые или ершенные гвозди. Если у вас есть фрезер по дереву, будет очень хорошо, если в одной доске прорезать неглубокий паз, по ширине равный толщине другой доски. Это улучшит сцепление досок и облегчит дальнейшую работу. Но если фрезера нет – то лучше сделать простой шаблон, который позволит поставить производство балок на поток. Кстати, для каркаса вовсе не обязательно делать балку строго симметричной. Можно сместить доску к тому или иному краю, по необходимости, исходя из назначения каркаса и дальнейшего способа обивки его.

Установив в шаблон доску, смазываем ее грань клеем, накладываем вторую доску и сплачиваем их с помощью саморезов или гвоздей. Их надо забивать как можно чаще, через 15-20 см. После этого даем балке просохнуть примерно сутки, до полного высыхания клея. Заготовив нужное количество балок требуемого размера, можно приступать к сборке каркаса. Вообще же – лучше заранее тщательно продумать весь проект, прорисовать и просчитать весь каркас и заготовить детали. Разбиение процесса строительства на этапы с однотипной работой в конечном итоге значительно сокращает сроки. Если вы сначала заготовите все балки, затем все стойки и пр. детали (не забывайте их помечать), то строительство пойдет быстрее, нежели вы будете изготавливать все детали «по месту». Каркас прекрасно просчитывается до детали.

Каркас условно можно разделить на 3 части – нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. Обвязка представляет собой замкнутый или разомкнутый контур из тавровых балок. Причем верхняя обвязка является зеркально симметричной относительно нижней. Стойки поддерживают верхнюю обвязку, опираясь на нижнюю и образуют конструктив каркаса, дверные и оконные проемы, обеспечивают жесткость. Если вы видели фермы металлических мостов, то несомненно найдете сходство каркаса с ними. Прочность таких ферм просто феноменальная. Они выдерживают вес товарных составов в десятки тысяч тонн.

Теперь перейдем собственно к приемам крепления деталей между собой.

Стыковка углов нижней обвязки. Нижняя обвязка обычно опирается на ленточный фундамент или ростверк, если фундамент столбчатый. Поэтому нижняя балка может крепиться непосредственно к ним. Но для небольших легких строений редко делают капитальный сплошной фундамент, а роль ростверка играет сама нижняя балка. Углом каркас должен опираться на какую-то опору (столбик). Поэтому задача надежно соединить две стены каркаса существует.

Для того что бы состыковать две балки между собой, спиливается часть нижней доски у одной из балок (или заранее делается балка с выступающей доской). Поскольку довольно трудно вбить гвозди или ввинтить саморезы снизу, используется либо монтажный металлический уголок, либо две стойки, образующие угол, внутренняя и внешняя. Крепление стоек к балке производится со стороны стоек.

Крепление вертикальных стоек. Стойки, в зависимости от назначения каркаса, могут делаться из бруска, одна сторона которого по размеру равна ширине выступающей части доски балки. Или непосредственно из досок. Стойка из доски применяется либо с креплением широкой пластью. И тогда на ней удобно стыковать листы обивки каркаса. В этом случае доска (или брусок) крепится к балке либо со стороны доски либо наоборот, со стороны балки, откуда удобнее. Однако если нужен каркас с толстыми стенами, то доску можно закрепить и узкой гранью к балке. В этом случае крепление производится со стороны балки. Расстояние между стойками определяется, как правило, материалом, используемым для обивки каркаса. Если используется фанера «пятифутовка» — 1525 х 1525 мм, то удобно делать стойки из доски с интервалом равным размеру фанеры (по осям), а между ними – стойки из бруска. Применяя листы фанеры или гипсокартон с размером 1220 х 2440 мм соответственно выбирают и интервал. При использовании доски-вагонки, интервал можно выбирать более свободно.

Стойки делают по необходимости только с одной стороны балки (в легких строениях хозяйственного назначения), или с обеих сторон, подразумевая закладку в пространство каркаса утеплителя. В этом случае стойки крепят в разбежку, так, что бы они не были друг напротив друга. Это улучшает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Если используются только бруски и доски с креплением широкой пластью, то удобно сначала собрать внешнюю сторону каркаса, обить ее, переведя строительство как бы «под крышу», в помещение. А затем заняться внутренней частью и прокладкой коммуникаций. Но если делается «толстый» каркас, то лучше сначала собрать весь каркас, и внешний и внутренний, и только потом начать обивать. Иначе будет трудно крепить доску к балке.

Крепление раскосов. Если для обивки используются жесткие листовые материалы, то раскосы можно не делать. Листы обшивки придадут необходимую жесткость каркасу строения. Однако если материал обшивки гибкий, или используются отдельные доски (вагонка), то раскосы лучше установить. Они вместе с балками и стойками образуют треугольники жесткости. Для внешних раскосов используется брусок, одна сторона которого равна толщине доски, используемой в балке. Это нужно для того, что бы раскос не выходил за плоскость каркаса и впоследствии не мешал крепить смежные стойки или обивку. Раскосы крепят по торцам к балке и к вертикальным стойкам. Угол наклона раскоса не важен, главное, что бы образовались треугольники в каркасе. Раскосы можно устроить как внутри каркаса, так и в плоскости стоек.

Продолжение статьи «Современное каркасное строительство».

Константин Тимошенко © 13.03.2014

Обсудить вопросы по каркасному строительству можно на форуме