Вакуум в мастерской нужен нечасто, но когда нужен — заменить его нечем: выгнать пузыри из эпоксидки, прижать шпон к форме, вытянуть воздух из силикона, упаковать мясо в пакет. Покупать ради этого настоящий насос жалко, а мотор-компрессор от списанного холодильника делает ту же работу почти бесплатно.
Что он умеет и чего не умеет
Начну с честного разговора об ожиданиях, потому что на этом месте разочаровываются чаще всего.
Бытовой мотор-компрессор выходит примерно на −0,85…−0,92 бар относительно атмосферы. В абсолютных величинах это остаточное давление порядка 80–150 мбар: в кабине осталась примерно десятая часть воздуха. Звучит скромно, но для мастерской этого достаточно.
Хватит на: дегазацию эпоксидной смолы и силикона, вакуумную формовку небольших изделий из ПЭТ и полистирола, прижим шпона к форме, вакуумную упаковку продуктов, стабилизацию древесины пропиткой, пробную откачку камер и ресиверов.
Не хватит на: вакуумирование холодильного контура перед заправкой (там нужно давление в сотни раз ниже, порядка 0,2–0,5 мбар, и это работа двухступенчатого насоса), вакуумную сушку древесины, любые лабораторные задачи.
То есть если вы хотите отремонтировать кондиционер — это не ваш инструмент. Для всего остального он отличный.
Какой компрессор подойдёт
Практически любой бытовой холодильный: мощность обычно 100–150 Вт. Чем крупнее агрегат, тем быстрее откачка, но и тем больше он греется и шумит. Компрессор с заклинившим мотором или стуком внутри восстановлению не подлежит: исправный при кратковременном пуске гудит ровно, без дребезга и скрежета.
Важно забрать вместе с компрессором пусковое реле и защитный термопротектор — они висят прямо на корпусе. Без реле компрессор не запустится, а докупать их отдельно неудобно.
Безопасность: два пункта, которые нельзя пропустить
Фреон. В контуре холодильника под давлением стоит хладагент. В современных аппаратах это чаще всего R600a — изобутан, и он горюч. Перекусывать трубки бокорезами на «живом» холодильнике нельзя: магистраль плюётся маслом и газом, а рядом с любой искрой изобутан загорается. Фреон стравливает мастерская — эта услуга стоит недорого, а выпускать хладагент в атмосферу самостоятельно к тому же запрещено.
Электрика. Компрессор работает от 220 В и стоит на металлическом корпусе. Питание — через исправную вилку с заземлением, лучше через УЗО. Собранный насос не должен оставаться включённым без присмотра.
Схема — три трубки компрессора
Куда что подключать, чтобы получился вакуум, а не наддув
У герметичного мотор-компрессора три медные трубки. Перепутаете вход с выходом — получите обычный слабый компрессор, а не вакуумный насос.
| Трубка | Как опознать | Куда идёт в насосе |
|---|---|---|
| Всасывающая (вход) | Толще остальных, идёт в корпус без изгиба к радиатору; если дунуть — воздух уходит внутрь с трудом | К откачиваемому объёму — через ресивер и вакуумметр |
| Нагнетательная (выход) | Тоньше, при включении из неё ощутимо дует | В маслоотделитель, дальше — в сторону от рабочего места |
| Технологическая | Запаяна с завода, никуда не ведёт | Через неё заливают и сливают масло, потом глушат |
-
Сдать фреон
Хладагент из старого холодильника стравливает мастерская. Перекусывать трубки бокорезами можно только после этого: под давлением магистраль плюётся маслом и газом.
-
Снять компрессор
Вместе с пусковым реле и штатными резиновыми подушками. Закрепить на площадке из фанеры 18 мм — подушки гасят вибрацию и шум.
-
Поменять масло
Слить старое через технологическую трубку, залить свежее компрессорное — примерно столько же, сколько вышло.
-
Собрать вход
Обратный клапан, вакуумметр −1…0 бар, дальше ресивер: подойдёт корпус старого огнетушителя. Без ресивера стрелка пляшет в такт поршню.
-
Увести выхлоп
Выход — в маслоотделитель и в сторону от рабочего места. Без него масляный туман за час осядет на всём вокруг, а компрессор останется сухим.
Реалистичные ожидания. Бытовой мотор-компрессор выходит примерно на −0,85…−0,92 бар — остаточное давление порядка 80–150 мбар. Этого хватает на дегазацию эпоксидки и силикона, вакуумную формовку и упаковку. Для откачки холодильного контура или вакуумной сушки нужен настоящий двухступенчатый насос: там требуется давление в сотни раз ниже.
Режим 15–20 мин работы, потом пауза — корпус греется до 70–90 °C и на 100% ПВ не рассчитан
Сборка
Основание. Кусок фанеры 18 мм или толстой доски. Компрессор ставят на штатные резиновые подушки — они гасят и вибрацию, и заметную часть шума. Прикручивать корпус жёстко к дереву не надо, будет гудеть весь стол.
Вход. На всасывающую трубку через резиновый шланг высокого давления или медную трубку с обжимными фитингами вешаем последовательно: обратный клапан, вакуумметр на −1…0 бар и ресивер. Обратный клапан нужен, чтобы при остановке воздух не пошёл обратно в откачанный объём.
Ресивер. Корпус старого углекислотного огнетушителя — классика жанра: рассчитан на давление и спокойно держит разрежение. Без ресивера стрелка вакуумметра пляшет в такт поршню.
Выход. Нагнетательную трубку обязательно уводим в маслоотделитель: без него масляный туман за час осядёт на верстаке и на вас, а компрессор останется сухим. Простейший вариант — банка с плотной крышкой и двумя штуцерами: вход опущен почти до дна, выход сразу под крышкой.
Герметичность. Заглушите вход и включите насос: стрелка должна дойти до −0,85 и остаться там после выключения. Падает за минуту — ищите утечку мыльным раствором по стыкам.
Про масло
Старое масло в компрессоре с пробегом успело набрать влагу и продукты износа. Слейте его через технологическую трубку, наклонив корпус, и залейте свежее компрессорное того же объёма — обычно это 150–300 мл.
Годится минеральное или синтетическое холодильное масло. Моторное лить не стоит: у него другой пакет присадок и другая вязкость, и на вакуумной работе оно сильнее уносится с выхлопом.
Режим работы и чего нельзя откачивать
Мотор-компрессор рассчитан на работу с паузами: в холодильнике он включается циклами, а не крутится сутками. Корпус разогревается до 70–90 °C, и продолжительность включения стоит держать в пределах 15–20 минут, потом пауза до остывания. На непрерывной работе он живёт, но недолго.
Чего в него пускать нельзя:
- Влажный воздух и пары воды. Вода попадает в масло, масло перестаёт смазывать, компрессор клинит. Если откачиваете что-то сырое — ставьте перед входом ловушку-влагоотделитель.
- Пары растворителей, бензина, спирта. Горючая смесь внутри работающего электромотора — это ровно то, чем оно звучит.
- Пыль и абразив. Убивает поршневую группу. На вход ставят хотя бы простейший фильтр.
- Агрессивную химию. Разъедает уплотнения и медь.
- И не откачивайте обычные стеклянные банки: тонкое стекло схлопывается внутрь, осколки летят к центру. Нужна толстостенная посуда или готовая камера.
Частые ошибки
Путают вход и выход. Подключились к нагнетательной трубке — получили слабый компрессор вместо вакуумного насоса. Определить вход просто: при включении из выходной трубки ощутимо дует, из входной — втягивает.
Собирают без маслоотделителя. Через месяц масла в компрессоре нет, а на стенах мастерской есть.
Режут трубки на холодильнике с фреоном. Опасно и незаконно.
Гоняют без пауз. Перегрев, срабатывание термозащиты, а при регулярном повторении — заклинивание.
Вопросы и ответы
Почему стрелка встаёт на −0,8 и дальше не идёт?
Три причины по порядку убывания вероятности: утечка в соединениях, изношенная поршневая группа, слишком большой откачиваемый объём. Сначала проверьте герметичность мыльным раствором, это бесплатно.
Можно ли этим насосом заправить кондиционер?
Нет. Для вакуумирования холодильного контура нужно остаточное давление около 0,2–0,5 мбар, чтобы выкипела влага. Бытовой компрессор до таких величин не доходит даже близко.
