| | Новая тема | Ответить | | | Поиск в теме | Версия для печати | |
| Без описания |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
  |
|
| Константин, добрый день. Я хочу Вас просить про одну хитрую технологию отопления дома, которую я сама мечтаю применить у себя. У меня будет 2-х этажный дом + мансарда+ нижний цокольный жилой этаж под теплую мастерскую и погреб еще глубже = ИТОГО почти 4 жилых этажа. Я в одной книжке видела систему воздушного отопления дома, когда в самом низу в цокольном этаже ставится печка мощная (в моем случае будет дровяная, у нас много дров), она ставится по центру, по воздушным каналам теплый воздух гонится на все этажи выше, и по стенам вдоль окон делаются обратные воздухоотводные каналы вниз к днищу печки, по которым собирается холодный воздух (очевидно, что у окон он максимально холодный, т.е. идет по "мостикам холода"). Холодный воздух "затаскивается в печку" и нагреваясь, конвекционирует пока печка теплая. Я сама эту систему продумала дальше, что и как лучше сделать, хотя я математик, а не строитель, и мне хочется все-таки найти какое-то описание, рассчеты. Я нигде не могу найти описание такой технологии. Может быть Вы что-то подскажете. В Российской Гильдии печников мне сказали, что таким образом в старину отапливались каменные церкви с огромной площадью, но тоже не смогли ничего кокретного посоветовать почитать. С сайта Вашего я много нового узнала. Очень рада, что та система гидробезопасности подвального помещения, которая у Вас на сайте, практически совпадает с той, что мы с моим батькой сами придумали. Рада была найти аналогичное решение. Потому что я знаю полностью правильную систему гидроизоляции, но использовать её не хочу - что-то меня отговаривает внутри против нее, и это совсем не вопрос стоимости. А какая-то ненужность и навороченность наверное излишняя в моем случае с песчаными грунтами. Я, правда, хочу сделать еще заглубленный погреб в цокольном этаже для хранения продуктов летом и зимой, может тут тоже посоветуете вариант простой, который можно сделать самостоятельно. Надеюсь на Вашу помощь. С уважением, Наталья |
|
Константин    Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
   |
 |
|
|
Прогревать все 4 этажа одной печкой, пусть даже и мощной - весьма непросто. Прежде всего вам надо просчитать теплопотери дома, хотя бы приблизительно. Т.е. какая мощность Вам потребуется, что бы поддерживать комфортную температуру. Вот от этих цифорок и можно уже будет плясать, с учетом теплотворности дров, КПД печки и пр. Церкви может так и отапливались, но там народу и служок всяких полно было, и дрова возами подвозили и денег не считали. В те времена дрова были бесплатные. А у вас хоть дров и много, но подкладывать их вам придется. И часто. Пусть даже вас все устроит, и печка и расход дров. Но что бы помещения прогревались, необходимо будет прикинуть конвекционную обстановку в каждом помещении. И думаю, что зацикливать их все в единый контур - неразумно. В одних помещениях будет жара, а в других - не очень. Лучше будет к каждому помещению устроить свои вентканалы. В конце концов, тогда если в одном из помещений кто то "пукнет", так не будет разноситься по остальным. Шутка, конечно, но случись что пахучее разлить - весь дом отравлен... И регулировать температуру в таком доме будет весьма затруднительно... Надо будет практически в центре дома над печкой устроить коллектор, в котором и будут эти изолированные каналы (прямые и обратные) идти. Т.е это надо серьезно закладывать в проект. Ничего нереализуемого нет, другой вопрос, сколько это стоит и кто будет платить...  Я в своем доме тоже планирую воздушное отопление. Но у меня достаточно простая конфигурация дома, всего 2 уровня (печь в подвале + 1,5 этажа. В каждое помещение будет идти свой воздуховод и обратка. И печку хочу автоматизировать на автоматическую загрузку дров. Пока же по Вашим прикидкам ничего конкретного сказать не могу, так как это только прикидки. Будут конкретные решения и цифры - будем посмотреть. (Добавление) Наталья М. пишет:
А какие у вас грунты, как высоко грунтовые воды? Если у вас уже есть фундамент под цоколь (ленточный), а ГВ глубоко, то устроить внутри цоколя погребок - нет никаких проблем. Когда будет вынут грунт из цокольного этажа, выкапываете яму под погреб нужного размера. По дну отливаете бетонную стяжку. На стяжке выкладываете стену из кирпича "на ребро". А промежуток между грунтом и кирпичной стеной (старайтесь оставить его небольшим) заливаете бетоном. Это будет вечный и сухой погреб. |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|||
|
Цитата:
Из Вашего описания системы отопления совершенно непонятно, за счет чего будет поддерживаться горение дров. Для процесса горения необходим постоянный приток кислорода, иначе горения не будет. Полностью замкнутая система горения невозможна, в печах для притока кислорода служит поддувало. Выход нагретого воздуха в обычных печах осуществляется через трубу и чем ниже температура выходящего воздуха, тем больше тепла печь отдала дому, а соответственно и выше КПД печи. Поэтому в любом случае обязательно должен быть вход свежего воздуха и выход "отработанного" воздуха. А вот в случае солнечного коллектора система нагрева воздуха может быть и замкнутой, так как процесс горения полностью отсутствует (Константин знает о чем это я ).(Добавление) Цитата:
И это правильно. Вот так, через вентканалы в стенах и нужно отапливать дом с помощью ТА который находится в подвале. (Отредактировано автором: 21 Августа, 2008 - 06:24:40) |
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Наталья М. Я поняла ваши замечания по вентиляции. Но дом у меня будет деревянный, безо всякой обшивки ни снаружи ни внутри. Думаю, за счет этого будет достаточно подаваться воздуха вниз между бревен. По крайней мере я уже 5 лет живу в бревенчатом деревянном доме - никогда еще не было ощущения, что воздуха не хватает, хоть и топили мы подолгу (от 3-х до 7 часов) в зимние холодные дни. Если сложу хорошую печь, которую не нужно будет так долго топить, то и с кислородом будет проще. Спасибо всем за ответы на вопросы. А как лучше сделать "по диагоналям" проходы для воздуха? Достаточно дырок в полу или должны быть трубы? А как в этом случае со звукоизоляцией? Или необязательно ? С уважением!!! |
|
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||
|
Наталья М. пишет:
Ну тогда наверное бревна должны быть сантиметров 50-60 в диаметре... С такой термоизоляцией вы очень много дров сжигать будете... Наталья М. пишет:
Для большой печи вобщем то лучше делать отдельный воздуховод для подвода воздуха к печи. Поскольку она иначе будет постоянно подсасывать холодный воздух снаружи в дом. Оно вам надо? Воздух конечно свежий, но и сквозняк-с.. и охлаждение конкретное. |
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
Цитата:
Да.... Ну и дыры у Вас в здании!  Могу Вам предложить мой вариант исполнения такой печи: В центре печи делается изолированный воздушный канал, теплый воздух от которого поднимается вверх и разводится по вентканалам между стенами. А собственно печь действует стандартно "вход воздуха- выход отработанного воздуха из трубы". Печь нагревает воздух в изолированном канале, возникает тяга, теплый воздух в канале поднимается вверх, охлаждается между стенами- опускается вниз, поступает снова в канал и т.д. Преимущество у такой системы отопления (на мой взгляд) только одно- более быстрый нагрев помещения за счет создания ускоренной циркуляции воздуха. |
||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
Я думаю, лучше дождаться хотя бы эскизного проекта дома... Похоже уважаемая Наталья имеет смутное представление о тепловом сопротивлении стен, теплоте сгорания топлива, КПД печи и вентиляции. Одно дело русская печка в центре простого бревенчатого дома, которую 7 часов топишь, 2 дня греешься. А другое - дом на 4-х уровнях, из "просто бревен", пусть и с печью по центру. Эта печка должна быть что то вроде типа маленькой домны... (Добавление) Наталья М. пишет:
Печь, которую не нужно долго топить (но которая долго держит тепло, я думаю) - это какое то чудо. Я бы себе тоже такую хотел. |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|||
|
Цитата:
Да уж. Цитата:
Долго держит тепло вода. Печью можно нагреть некоторый объем воды и им согреваться. А вот чудо-печь это та, у которой КПД 100% и выходящий из трубы воздух имеет температуру равную внутренней температуре воздуха в доме, например +23 град. Кстати, думаю что подобную печь вполне можно изобрести. |
|||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||
|
Николай пишет:
Что бы она долго держала тепло, надо ей это тепло сначала сообщить. Чудес не бывает. И что бы нагреть достаочно воды надо топить либо долго, либо недолго, но жарко.. Николай пишет:
Да запросто. Только потребуется прямой дымоход (что бы конденсат не накапливался в оборотах) и дымосос на оголовке, что бы тягу создавал. И охлаждайте дым хоть до минуса... Я, кстати, такой вариант в уме пока держу - установить дымосос, вытяжной вентилятор на трубу. |
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
Цитата:
А кстати, какова температура выходящего воздуха из дымохода? У меня в доме это померить не получилось,так как для этого нужно установить градусник в трубе на крыше, а залезть на крышу пока проблема. Может Вы измеряли эту температуру? |
||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
Николай пишет:
А ее измеряют в районе самой верхней заслонки, в прямом участке трубы. Раньше определяли по цвету лучинки, туда положеной. Если желтеет - то нормально. Если нет - маленькая, если обугливается - большая... По идее - должна быть не менее 150 градусов, иначе конденсат весьма вероятен. Вот булерьянщики трубу утепляют, что бы тяга хоть какая была, а конденсата не было... У них и так там в топке еле тлеет, температура на грани. И если труба переохладится - тяга совсем пропадет. Поэтому "прямая, метров 6, гладкая и утепленная...". С дымососом проще. Тяга есть всегда. Осталось побороть конденсат.
|
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|||
|
Цитата:
Думаю, что участок трубы в виде U-образного колена поможет. Если ставим вентилятор на подачу воздуха в печь, то естественной тягой воздуха можно пренебречь. (Добавление) Цитата:
Думаю что и проще и правильнее устанавливать вентилятор на входе воздуха в печь, нежели на её выходе. |
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
(Добавление) Цитата:
И дым попрёт в комнату из всех щелей. Если ставить на выдув, то даже если будут щели в печке, всё вытянет наружу. |
||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
Konstantin пишет:
+1.  Дымососы ставят там, где естественная тяга плохая и невоможно это исправить. А если наддувать топку - дым действительно попрет изо всех возможных отверстия. Топку будет не открыть - дрова вылетят...  Поэтому наддувают только специальные печи. А в основном - вытягивают. |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||||
|
Цитата:
Цитата:
То есть Вы хотите поставить вентилятор который будет работать в воздухе с температурой +150 град? Это жесть. Цитата:
Да, есть такое. В плохо сделанных печах это точно будет.К сожалению, таких печей 99%, у меня кстати, будет такая же проблема. Однако ничто не мешает сделать печь герметичной, а при закладке дров в печь вентилятор естественно нужно отключать.Да и конструкцию механизма закладки дров можно сделать с обратным клапаном, а лоток для закладки сделать, например, в виде лотка для мусора применяемого в мусоропроводах многоэтажных домов. Давление воздуха в печи (при нагнетании воздуха) будет небольшое, так что думаю что с герметичностью щелей особых проблем не будет. Если рассматривать печь как вытягивающий вентилятор, то получается, что в теплосберегающем доме который принципиально сделан как термос, воздух через щели поступать не сможет, так как щелей в таком доме однозначно НЕТ. А поступать он будет только через систему рекуперационной вентиляции и в таком случае рекуператор должен быть рассчитан на БОЛЬШИЙ объем прокачиваемого внутрь воздуха, соответственно увеличивается его размер (объём) и стоимость. А оно Вам надо? Поэтому для теплосберегающего дома конструкцию печи нужно менять, например, канал для ввода воздуха в печь сделать отдельно от помещения. Но в любых печах получается неприятная картина- печь должна бесполезно нагревать входящий холодный воздух тратя на это часть выделяемого дровами тепла. Если температура выходящего воздуха +150 град.  (как говорит Константин), то его можно немного охладить используя это тепло для подогрева входящего в печь воздуха. Для этого входной и выходной каналы располагают рядом друг с другом, принцип такой же, как и в рекуперационной вентиляции.Если интересно, то через месяц попробую измерить скорость воздуха входящего в поддувало печи (анемометр для этого уже есть). Но принципиальное решение проблемы печи - это её полное отсутствие, а тепло получать от бытовых приборов, ТА, солнца ит.п. используя для этого все возможные способы экономии тепла. Если кому это удасться- всегда мой респект! (Отредактировано автором: 31 Августа, 2008 - 11:09:55) |
||||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||||
|
Николай пишет:
Чего же тут жесткого? Наверху трубы ставится оголовок и вобщем то обычный зонт. Лучше, кстати в виде двух конусов, взаимно перевернутых, тогда тяга будет получше (по закону Бернул(л)и - обычная аэродинамика). Но можно и просто обратный, и даже лучше в виде сферической поверхности. Двигатель ставится НАД зонтами, естественно закрывается кожухом. Сквозь зонт пропущен вал, на вал насажена крыльчатка или несколько крыльчаток. Труба, естественно, должна быть круглого сечения. Двигатель работает в атмосферных условиях. Поскольку печь топят когда холодно - вобщем то на холоде... А крыльчатка машет в трубе, дыму и жаре. Но она железная и ей по барабану... Создает разряжение в трубе. Пусть незначительное, но все же разряжение... Круглая труба - это конечно некоторое ограничение, но несмертельное, как понимаете. Можно даже привод от роторного Савониуса сделать, с небольшим мультипликатором 1:3, например, но это уже экзотика, имхо. При оч. сильых морозах ветер слабоват. Вариант второй. Есть вентиляторы типа "улитка", с роторной воздуходувкой. Там двигатель тоже изолирован от воздушного потока. Обычно применяют для загрязненных воздухов и газов. Там двигатель вообще будет стоять сбоку от трубы и гнать воздух из трубы любого сечение, лучше даже прямоугольного. Задачи дымосоов решены лет 200 назад, с появлением котельных... Лишние хлопоты, конечно, но барыш возможно того стоит, КПД печи можно реально поднять. Изменяя производительность дымомоса, можно в той или иной степени влиять и на интенсивность горения. Наряду с регулировкой поддувалом. Николай пишет:
Изучая вопросы "о каминах" я постоянно встречаюсь с тем постулатом, что камин, помимо собственно продуктов горения, высасывает в трубу и еще в 3-5 больше воздуха из комнаты. (из-за этого и низкий КПД, зато отличная вентиляция. Поэтому везде рекомендуют делать дополнительный подвод воздуха в камин либо непосредственно рядом с ним (что бы основной нагретый воздух оставался в основном в комнате). Либо делать вообще отдельный вентканал именно для топки. Камин - это вобщем то крайний случай, с открытой горелкой. Если же его портал закрыт стеклом, то он представляет собой обычную печь со стеклянной дверцей, пропускающей ИК-излучение наружу, а не только обеспечивающую конвекционное отопление. Именно по такому пути я и собираюсь пойти. Ко всем отопительным печам (а их планируется две, одна именно автоматическая "постоянного" горения, и один камин (для понтов и антуража) - будут сделаны специальные вентканалы для подвода воздуха в топку. Это позволит в значительной мере устранить утечку теплого воздуха через трубу. НУ когда камин - черт с ним, понты дороже денег, тут можно что то и потерять. За удовольствие сидеть у открытого огня можно и четка и заплатить. Заодно и воздух в доме значительно обновится. А вот отопительная печь - отдельный ветнканал - это святое... Так что рекуператор не сильно перегрузится. Николай пишет:
Да, именно так. В моем конкретном случае меня сильно выручат пустотные плиты перекрытия с их готовыми "каналами". Поскольку пол все равно будет утепляться НАД плитами, то поток воздуха по ним не повлияет на охлажлдение дома. ТЕм более что топочная представляет собой отдельное помещение. Николай пишет:
БОюсь, это нереально... Даже в солнечной какой нибудь Португалии, на берегу теплого океана, с ужасными ветрами и зимой в 1,5 месяца - всегда есть какое то специальное отопление для этих промозглых 1,5 месяцев. Главный ограничитель тут - цена такого тепла ( от ТА, ветра, солнца)... Дрова на порядок дешевле. Электричество дороже - но комфортнее дров, и т.д. Поэтому важно "снять сливки", т.е. использовать ту часть "халявы", которая действительно почти халява. Если лезть в дебри за "КПД и ни калории наружу", то можно с водой выплеснуть и младенца. Т.е. проблема выродится в академическую и без практической отдачи.  А моя задача - получить именно ПРАКТИЧЕСКИЙ результат, экономически обоснованный. Видели, наверное, как какой то немец делает солнечные коллекторы из листовой меди, труб и пр. все паяется и пр. Только думаю, что дешевле ему горячую воду из Исландии самолетами возить... Так что я уж СК и ПЭТ-бутылок предпочту, пожалуй пока... Непонтово, зато действенно. |
|||||