| | Новая тема | Ответить | | | Поиск в теме | Версия для печати | |
| Без описания |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
  |
|
| Универсальная дровяная печь (УДП) - это печь которая: 1) имеет поверхность для готовки 2) отапливает несколько помещений 3) имеет систему полуавтоматической подачи топлива 4) теплоаккумулятор находится у пола 5) обеспечивает рекуперативную вентиляцию Недостатки простых печей очевидны- аккумулирование тепла происходит в кирпиче расположенном на высоте примерно 1,5 м от пола, что приводит к сильному расслоению тепла по вертикали, то есть внизу холодный воздух, а вверху наиболее теплый. Для устранения этого эффекта нагреватель должен быть расположен как можно ближе к полу. Объём занимаемый печью неоптимален с точки зрения аккумулирования тепла. Кирпич из которого сделаны практически все печи имеет удельную теплоёмкость 0,75 Кдж/кг*град, а плотность около 1500 кг/куб.м. Это значит, что 1 куб.м. кирпича имеет теплоёмкость около 1,125 Мдж/град . А 1 куб.м. воды имеет теплоёмкость 4,2 Мдж/град, что в 3,7 раза больше чем у такого же объема кирпича. Что ещё более ухудшает ситуацию с объёмом печи- это то, что кирпичная печь из-за доворотов внутри частично пустая, а это значит, что примерно 30% объёма печи никак не используется для накопления тепла и разница в объемах кирпичного и водяного теплоаккумуляторов увеличивается до 4,8 раз! Далее- очень сложно развести тепло по нескольким комнатам используя только конвекцию воздуха. Представляю на обсуждение проект универсальной печи, в которой: 1- дрова 2- труба подачи дров 3- острый стальной штыря предназначенный для остановки опускания дров в печь 4- металлическая плита для готовки 5- 1-ая камера для прохода горячего воздуха из топки 6- стальной змеевик в котором происходит нагрев воды 7- 2-ая камера для прохода горячего воздуха из топки 8- заслонка перекрывающая проход воздуха в 1 или 2 камеру 9- стальной бак с водой 10- штуцера для возможного подключения радиатора отопления. На рисунке намеренно не показаны некоторые нужные элементы, такие например, как краны для залива/слива воды из системы, краны перекрывающие циркуляцию в одном из канало змеевика, заслонки, и т.п. Но это только усложнит обсуждение, поэтому давайте пока это не обсуждать. Объем бака с водой примем равным 200 литров, что при нагреве его до +90 град. и остывании до +30 даст 4,2*200*60=50 Мдж тепла, что примерно соответствует теплу запасенному в 1 куб.м. кирпича. А если учесть, что в печке этот 1 куб. м. кирпича пустой на 30%, то становится явным выигрыш в уменьшении объёма отопительной системы при переходе на "накопительную" водяную систему. При отъеме по 1000 дж/сек от запасенных 50 Мдж тепла хватит на 14 часов. Для того, чтобы съэкономить на радиаторе отопления, предлагаю успользовать для этого САМ бак с водой. Его поверхность будет около 2 кв.м. чего вполне достаточно для отопления. Для регулирования количества тепла поступающего от бочки можно сделать следующее (на рис. не показано): бочка закрыта со всех сторон теплоизолятором или просто кирпичем с воздушными проходами внизу. Между кирпичем и бочкой имеется зазор (10-20мм) для возможности конвекционного тока воздуха. Перекрывая этот зазор тем или иным способом можно регулировать тепло от бочки поступающее в помещение. Заслонка нужна для того, что бы при нагреве бака до +90 град прекратить его нагрев, а для этого необходимо просто закрыть заслонку, после чего почти прекратиться нагрев змеевика горячим воздухом от топки. Одновременно с зарытием 2-й камеры открывается проход воздуха в 1-й камере. К бочке можно подключать стандартные радиаторы и разводить их по комнатам, и тогда бочка становится только аккумулятором тепла. Необходимо отметить, что подобная система отопления подходит только для ОДНОГО этажа. Нагрев воды в бочке будет происходить конвекционным путём, что как показал мой опыт с термосифооной системой довольно эффективно и проблем с этим не будет. Предохранительный клапан от перегрева воды не показан, да он и не нужен, так как бочка закрыта не герметично, достаточно небольшого отверстия. Печная труба показана чисто схематично (просто то, что она есть) и естественно, она расположена не СБОКУ от печки.  Труба для загрузки дров установлена по таким углом, что бы происходило гарантированное движение дров вниз, в топку. Отверстие для загрузки плотно закрывается крышкой, так что горение дров в трубе становится невозможным. Выход дров из загрузочной трубы в топку должен быть расположен выше дна, так, что бы прогоревшее полено привратившись в уголь упало на дно камеры сгорания и уже сверху на него выдвинулось следующее полено (на рис. это немного не так). Добавление: 1) В трубе для подачи дров рядом с печью необходимо установить заслонку, с помощью которой нужно перекрывать трубу при снятии крышки и закладке дров в трубу, так как угарный газ и дым могут выходить из трубы. Крышка должна быть надежно фиксироваться на трубе во избежании утечки угарного газа и возможности воспламенения дров в трубе. Так же будет весьма полезно установить помещении электронный датчик угарного газа, такие датчики имеются в продаже. Так же на конце заслонки можно сделать острый штырь и им по необходимости останавливать движение дров в трубе. Тогда отдельный штырь делать не нужно. 2) В трубе для подачи дров полезно будет сделать "окно" (одно или несколько) для определения количества оставшихся дров в трубе. Это окно нужно будет герметично закрыть стеклом. Или придумать какой-то бесконтактный датчик для определения конца поленьев в трубе. 3) Для одновременного отопления двух смежных комнат бак с водой можно установить в межкомнатной перегородке, в которой нужно будет проделать сквозной проём в размер бака. Тогда одна половина бака будет в одной комнате, а другая половина бака - в другой комнате. 4) Остаётся проблема автоматического регулирования температуры в помещении. Вручную такую регулировку можно производить открывая или закрывая конвекционный ток воздуха по стенкам бака, например с помощью заслонок. Более совершенной мне представляется такая система, в которой эта регулировка будет производиться термоклапаном. Но тогда к баку нужно будет подключить конвекционную батарею, желательно малоинерционную, тогда регулировка будет происходить наиболее быстро. Такая батарея по-сути представляет собой тоже самой, что солнечный коллектор из ряда параллельно соединенных трубок. Кстати, такую батарею можно сделать и самому. 5) Заслонка переключающая каналы может выполнять и ещё одну функцию- переключать каналы при растопке печи, когда заслонкой переключают печь на минимум оборотов, а после растопки и нагрева выходной трубы печь переключают на максимальные обороты где и стоит змеевик. Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)  (Отредактировано автором: 21 Октября, 2009 - 09:06:31) |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Что то не Айс. 1 Скажу по секрету готовка на печке. Короче есть вторая половина она ,эту плиту на печи вам на голову оденет.Там готовиться заметно дольше чем на газовой или электрической плите. Есть опыт  На печи только чайник стоял, или воду на стирку грел . 3. к этому полуавтамату кран балку как у доры , А если печь делать непрерывного горения зачем там теплоаккумулятор ?.А если интенсивного горения . Ладно ещё вопрос вы видели поленницы ,там дрова колотые лежат . Эт ведь русского человека заставить просто так колоть дрова , еслиб они не колотые горели их бы не кололи. Да и по опыту скажу двухсот литровой бочки с водой не хватит на 14 часов . Я так думаю кирпичный аккумулятор не имеет внутреннию конвектацию. Темболее такой площадью не нагреть помещение. Я как то комнату снимал в старом фонде. Так там печь круглая ,диаметром с бочку и высотой до потолка нагретая до 90 градусов ,слабо спасала |
|
Константин    Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
   |
 |
||
|
А в чем ее "универсальность"? 1) Готовить на ней - это надо сверху специальную плиту, "с кругами". Та еще заморочка. Готовить действительно проще на электро- или газовой плите. poganec тут на 100% прав. На дровяной - хорошо поросятам харч варить... В 20-ти литровой кастрюле. Так как при отоплении - надо что б горело, а для готовки - не всегда сильный огонь нужен. 2) Несколько - это сколько? Если 3-4-5, да еще удаленных друг от друга - водяное отопление, конечно рулит. А если 2-3, да еще смежных - проще печь стелать так, что бы она выходила боками в эти помещения. С вьюшками. 3) Полуавтомат в виде тёщи?  Что то никакого автомата я не не увидел.4) Кирпичной печи достаточно большого веса теплоаккумулятор не нужен. Тем более такой декоративный в виде 200 литров. Николай пишет:
Вы знакомы с конструкцией т.н. "отопительного щитка"? У него трубы имеют оборот от пола до "потолка". В системе водяного отопления с естественной конвекцией движущая сила это - нагрев воды в котле расположенном внизу с подъемом нагретой воды вверх. Поскольку вода постоянно подогревается до температуры бОльшей, чем вода в радиаторах (где она уже немного подостыла). Если процесс нагрева прекратить, то система быстро перейдет в равновесное состояние и циркуляция прекратится... Поскольку для отопления радиаторами требуется весьма значительная температура радиаторов (60-90 градусов), что бы они конвекцию обеспечивали, а обратка будет входить в ТА и постоянно размешивать воду в нем уже остывшей, то циркуляция прекратится быстро, да и будет весьма вялой. Так как ее движущая сила - это только охлаждение в радиаторах. Что бы "высосать" все тепло из ТА потребуется насос прокачивающий воду по системе. Николай пишет:
Совершенно не сложно. До 4-х комнат. Лишь бы хватило тепла, вырабатываемого печью. Это (мощность печи), кстати надо учитывать и для водяного отопления. 1 горящее полено - это очень слабая печь... буржуйка, фактически... Решение с отключением нагрева воды -  ТА - ниже критики... Тепловой инерции дома хватит и на сутки, а расчетные 14 часов ничего не изменят, тем более как справедливо замечено - если постоянного горения - на фига ТА. То же и с "полуавтоматом". Лучше "булерьян" поставьте. С медленный горенирем разовой большой загрузки. Или Стропуву. |
|||
zames пожизненная прописка Откуда: Моск.обл. Покинул форум |
| |
|
| Я вообще-то не силен в системах отопления, поэтому, не критикуя и не одобряя данной конструкции, отмечу только факт: у моего родственника практически такая же плита превосходно справляется с обогревом 4-х комнатного дома. Отличия: подача дров без к.-л. трубы, обычно, через топку, и то, что Николай назвал "камерами для прохода горячего воздуха", расположены горизонтально. Бак с водой выполнен из нержавейки в виде простенка между смежными комнатами (там воды наверное с куб) и работает в связке с радиаторами. Да, плита построена в брежнее время, когда в деревне газа не было даже баллонного, ну и с электроплитками был напряг. (Отредактировано автором: 18 Октября, 2009 - 22:55:01) |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Готовка на плите-кастрлюлю можно двигать по плите и даже сдвигать наполовину с чугуняки,так что оптимальный режим найти не трудно. Сама идея про дрова не айс. При доме в 60 квадратов , принимая 60 ватт на квадрат, надо под 4 киловата .Кило соляры дает порядка 10 киловатт, дрова раза в три хуже ,соответствено их надо в три раза больше-на 4 киловата надо спалить килограма полтора дров/сухих/. В обьеме это под три литра .За сутки ,с учетом коэфициента заполнения , уйдет 0, 1 куба-столитровая бочка.Заманаетесь дрова колоть, таскать, складировать ,таскать в печь. На зиму надо пару машин дров, в колотом виде это кубов 12.С учетом что сушить желательно 2 года надо иметь сарайчик обьемом в 25 кубов.Громоздо получаеться,это только Константину с его гектаром не проблемно дрова штабелевать. Листая интернет натолкнулся на Карборобот-автоматическую угольную печь. Народ пишет что в начале отопительного сезона пяток ведер хватает чтоб в режиме автоматики неделю кочегалирось . Вот это сервис! Надо порыть алгоритм работы того Карборобота и чего нить склепать в его духе. |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||||||
|
Константин пишет:
Я себе голову сломал как отапливать одной печью 4 помещения и при этом что бы комнаты были изолированными. Не получается такое... Воздушное отопление - это конечно было бы здорово, но развести теплый воздух в комнаты не используя вентиляторы не просто, а вентиляторы я пока не хочу использовать. Попробуем прикинуть сколько нужно воздуха для отопления небольшой комнаты: Площадь металлического воздушного радиатора для отдачи 1 Дж/сек тепла должна быть не менее 30 кв.см, тогда для отдачи 500 Дж необходим радиатор площадью в 1,5 кв.м., что вполне соответствует действительности (см. пленочный обогреватель "Бархатный сезон"). Далее предположим, что если теплопотери комнаты равны 500 дж/сек, теплоёмкость воздуха 1.2 Кдж/куб.м., а разницу температур между входом и выходом воздушного радиатора примем в 20 град., то тогда через металлический воздушный конвектор потребуется прокачивать около 0,02 куб.м. в сек, или 1,2 куб.м. горячего воздуха в минуту. Это многовато для естественной конвекции. Правда ситуация будет немного лучше, так как нагретая металлическая поверхность будет ещё излучать ИК лучи, что тоже даст свой вклад в нагрев помещения. Константин пишет:
Знаком. А нафига мне отопитель под потолком? Я там не живу. Вот если отопительный щиток уложить в пол - вот это другое дело. Но здесь опять же нужен вентилятор. Константин пишет:
Константин пишет:
Так не хочу я насос- электричество экономлю. Как я написал в начале- вместо радиатора можно использовать саму бочку (насос ей не нужен). Константин пишет:
Если постоянного равномерного горения- тогда ТА не нужен. Но и в этом случае вполне возможны "аварийные" отключения печи. И что, сразу замерзаем или все же лучше предусмотреть ТА? (Отредактировано автором: 19 Октября, 2009 - 10:39:49) |
||||||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|||
|
Николай пишет:
4 комнаты - это крайний случай, конечно... Комнаты расположены как бы квадрат на 4 квадрата поменьше. Печь в центре дома и повернута вокруг оси на 45 градусов. Таким образом каждая из граней печи обращена в сторону какой то комнаты. Точно так же - и с 3-мя комнатами. Ну а про 2 и говорить не стоит - печь является частью стены межкомнатной. И зря Вы настроены против вьюшек... Прекрасный способ воздух греть. Конвекция изумительная. Хуже, конечно, чем теплые полы, хуже чем радиаторы водяные, распределенные по периметру... Но зато лучше чем ничего, и воздушное! Масенький кулер от компьютера вообще снимает вопрос с теплораспределением... Алексейй пишет:
Я до 18 лет жил в доме с такой плитой... 2 дырки с чугунными кругами, на зиму 2-3 машины дров да тонны 2-3 угля... Ужос!Когда печь топилась - готовили и на ней. Но в основном - сначала на керосинке или керогазе.. Потом - на баллоном газе. По-любому просто удобнее. А сейчас и подавно. Ну сделать конечно в печи какой то загнеток, куда чайник или кастрюлю поставить. Да и то... Стоит ли огород городить... Имхо, лучше сделать специализированную отопительную печь, заточенную именно под отопление. Более эффективной будет. Николай пишет:
Ну да... Вам надо или радиаторов несколько городить. Либо повышать температуру радиатора (что обычнее, до 60-80 градусов). Либо все же использовать маломощный вентилятор. И что проще и дешевле?  Что ж Вы так упорно его, электричество, не любите? Понятно - какой то "экологический девайс" типа СК... Или "на отшибе"... Но если есть и достаточно стабильно - что ж не использовать? Я то в своих эко-экзерсисах его только экономлю. Но совсем отказываться не собираюсь... Кстати, по поводу "трубы"... Это конечно нонсенс... Есть такой костер, называется "звезда". Так там несколько бревен лежат в виде зведы, где лучи - бревна. Горит только то место, кде бревна сходятся. Удобен для готовки, так как для поддержания костра требуется только бревна пододвигать к центру по мере сгорания. Секрет в том, что вдоль одинокого горизонтального бревна огонь слабо распространяется. А вот если 2 положить - моментально между ними загорится и по всей длине. В трубе вашей гореть не будет, конечно. Но будет возгоняться, подсушиваться и пр. Если при горящей печи открыть заглушку, что б полешек подбросить, оттуда так полыхнет, что мало не покажется... Да и что там в этой трубе дров? Возьмем 6-ти дюймовку... (152 мм). На 10 см поргонных - это будет примерно 1,7 литра (даже если использовать оцилиндрованные под трубу дрова (  ) В реальности - литра 1,5 - 1,0.. Т.е. 0,5-0,7 кг дров...Если вам надо 1-2 кг в час палить - длину трубы сами посчитайте... И это фаллический символ с идеальным углом наклона в позиции "всегда готов" будет у вас посреди комнаты торчать? Нет, про трубу забудьте. Лучьше что то булерьяно-подобное.... С придушением доступа кислорода в зону горения и дожигом СО далее... |
||||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|||
|
Константин пишет:
Пока пытаюсь минимально использовать электричество, так как предполагается полностью автономное электроснабжение. И второе- вентилятор неизбежно будет гудеть что неприятно, особенно ночью. Константин пишет:
То, что я прочел о её конструкции меня разочаровало. Слишком сложно. Булерьян ещё может быть, но не стропуву. Да, вот ещё что забыл: в выходящей трубе установлен змеевик для нагрева воды в баке который находится в ванной под потолком. Эта вода предназначена для мытья, отключение/включение змеевика осуществляется также задвижкой. (Отредактировано автором: 19 Октября, 2009 - 11:39:08) |
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|||
|
Николай пишет: Цитата:
Нету там ничего сложного. Уже не одно успешно повторили. И если делать для воздушного отопления, т обудет проще булеряна, но болле сложно буржуйки. А по идейи печи с зарядкой поленами - нужна принудительная подача воздуха ( поленья так просто не горят) и брат не качеством (длиной трубы), но количеством этих труб с поленями.. Будет подобие револьвера
|
|||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|||
|
Николай пишет:
В чем причина? У Вас, кажется электричество все же есть в доме... Понятно бы на хуторе каком... Или Вы собираетесь "в леса"? По-моему, использование эл-ва хотя бы в минимальном объеме - допустимо и решает оч. многие проблемы. Лучше поратить 10-20-50 Вт, зато получит без проблем и дешево остальные 1-2-5 кВт... (принцип теплового насоса...) Николай пишет:
А и то и то непросто... Там везде используется принцип недогорания, тления и нехватки кислорода в зоне горения. А по идее значит будет много СО, (а не СО2). Т.е. недожженного топлива. А значит их КПД не так высок, как пишут. И надо добавлять кислород выше зоны горения, что бы дожечь топливо. Я, если честно, пока серьезно не копал, может у них так и сделано (в булерьяне, по крайней мере). А в стропуве это может автоматом происходит... Там подача воздуха сверху, формально - с избытком и дожигание происходит... Сделать ее можно хоть кирпичной, а принцип работы испытан веками. Николай пишет:
Это уже мелкие детали... Хоть вокруг трубы его обмотайте... Формально, так и ТА лучше разместить на самой печи сверху. Так нормальнее будет и емкость ТА можно увеличить до 1-2 тонн и более. А это уже серьезно. Кстати - тут будет полезно применить такой же принцип "долива" бака, как и в СК. Начинаем греть например 100-200 литров воды, по мере ее нагрева до 60-80 гр. доливаем новой, поддерживая температуру. Часть горячей воды можем использовать и для хоз нужд, и для ванной и пр... Тут ведь не ТЭЦ, тут та же чистая вода, только подогретая... А шумят обычно мелкие вентиляторы, работающие на высоких оборотах и на грани запаса мощности. Тот же кулер... А если взять низкооборотный асинхронник, ватт на 10-20, да лопухи ему навесить - пусть себе шевелит беззвучно... (как в люстрах - вентиляторах...). |
||||