Любое дачное или садовое хозяйство, деревенскую усадьбу, да и серьезный загородный дом или коттедж совершенно невозможно представить себе без каких либо хозяйственных построек, вспомогательных помещений или хозблока. Стоят они, обычно, особняком от основного здания или иногда примыкают к нему.

Назначение этих хозяйственных построек может быть самым различным. От простенького сарайчика для хранения граблей и лопат, инструментов по уходу за газоном, дровяника, места хранения строительных материалов, до гаража и мастерской с несколькими рабочими местами. В последнем случае иногда предусматривают даже местное отопление этого строения. Но обычно — это неотапливаемые помещения. Строят их обычно из дерева, используя каркасную технологию строительства (каркас из толстой доски или деревянного бруса, обитый обрезной или шпунтованной доской – вагонкой). Изредка — хозяйственные помещения строят и из кирпича. Внешнюю отделку делают либо в общем стиле усадьбы (если он есть), либо оставляют «как есть», невольно подчеркивая тем самым незначительность данной конструкции.

Однако, как бы ни была ничтожна значимость подобного строения, сделано оно должна быть хорошо и «правильно», что бы служить долго, выполнять свои функции и не слишком портить общий вид усадьбы. Поэтому есть смысл рассказать об основных аспектах самостоятельного строительства хозяйственных построек.

Проект хозблока

Поскольку все пиломатериалы имеют более-менее стандартные размеры (6 метров), то при проектировании постройки желательно привязываться к размерам, кратным 2 или 3 метрам, но чуть меньше, с учетом пиления. Тогда количество отходов пиломатериалов будет минимальным. Сам же проект зависит от назначения постройки и ее расположения. В эскизном проекте прорисовывается примерная схема и расположение элементов каркаса, подсчитывается количество необходимого материала, прорабатываются варианты основных узлов и стыковок деталей.

Фундамент.

Идеальный фундамент для хозяйственных построек практически любого назначения — это бетонная плита, отлитая (или уложенная) на небольшую насыпь так, что бы она возвышалась над окружающим ландшафтом на 10-20 см. Такое устройство фундамента гарантирует в помещении сухой и чистый пол, отсутствие мышиных нор, возможность достаточно большой нагрузки на пол, что важно при устройстве гаража или места хранения тяжелой садовой техники (мотоблока, снегоуборщика и т.п.). А небольшое возвышение плиты над ближайшими окрестностями не позволит талым и дождевым водам затекать в хозблок. Разумеется при общем их отводе с участка. Небольшая насыпь на дне «котловины» конечно не спасет сарайчик от затопления.

Сделать такой фундамент достаточно просто. Вначале размечают место для будущей постройки и снимают дерн с запасом по 30-50 см по сторонам. Глубина «ямы» определяется толщиной дёрна. Важно снять весь слой земли, содержащий живые растительные остатки. Обычно это сантиметров 30 (один штык лопаты) в глубину. Затем яму засыпают песком, песчано-гравийной смесью или обычной землей, просеянной от корешков растений. Насыпают насыпь с запасом по высоте сантиметров 30 над уровнем земли и трамбуют, проливая водой. Если есть щебень – сверху насыпают слой щебня и уплотняют его. По всей площади насыпи с шагом 1 х 1 метр забивают маленькие колышки – маяки и ориентируясь по ним планируют насыпь в горизонтальную площадку.

В процессе устройства насыпи, после того как она уже насыпана выше основного уровня грунта, весьма полезно будет уложить на грунт скрытую отмостку из рубероида, гидростеклоизола или ПВХ пленки. Она не позволит воде, стекающей со стен хозблока затекать под будущий фундамент, а будет отводить ее в сторону и вниз. Поверх нее тоже насыпается грунт и формируется небольшой уклон. Почему скрытая? Потому что она сплошная, делать ее гораздо легче, нежели внешнюю бетонную, служит она дольше и лучше смотрится. Впоследствии на склон насыпи вы сможете посеять газонную траву или почвопокровные растения. А бетонная отмостка будет придавать постройке вид бункера.

С помощью досок выгораживают прямоугольную опалубку на насыпи по внешним размерам хозблока. Толщины плиты в 10 см обычно более чем достаточно. Таким образом, 1 кубометра бетона хватит примерно на 10 кв.м. На подготовленное основание укладывают арматурную сетку. Можно использовать либо готовые сварные сетки, т.н. «карты». Либо разложив арматурные прутья самостоятельно. Подойдет практически любая арматура 8-12 мм, шаг укладки 20 х 20 см. Там, где арматура пересекается, ее связывают тонкой мягкой проволокой («вяжут арматуру») или прихватывают сварочным аппаратом, стараясь не слишком утончать прут. Доски опалубки заглубляют в подушку (насыпь) так, что бы они выступали над уровнем насыпи на 10-12 см, и были установлены горизонтально. Хотя иногда устраивают и искусственный уклон в 2-3% с той целью, что бы вода стекала с пола блока, если она каким то образом туда попадет. Особенно применим этот прием в гаражах и в хозблоках и одной открытой стеной (навесах).

Если площадь плиты достаточно большая, несколько десятков метров, то лучше всего купить готовый бетон, который вам привезут в миксере. Сейчас купить готовый бетон совершенно не проблема. Если же маленькая, то бетон можно изготовить самостоятельно. Состав бетона: 1 объемная часть цемента, 3 объемных части песка, 6 объемных частей щебня или гравия. Вода – примерно 0,8 -1 объемная часть. Все тщательно перемешивается и укладывается в опалубку по уровень досок с небольшим превышением. При этом стараются добиться того, что бы арматура попала в толщу бетона в ¼ — 1/3 толщины бетона от подушки. Т.е. находилась в нижней части бетона. Для этого при заливке ее слегка приподнимают за прутья потряхивая или подкладывают под нее крупный щебень. Бетон разглаживают с помощью «гладилки» — доски с ровным краем, которую ведут по верху опалубки, слегка «подрагивая» ею вдоль самой гладилки. Бетон при этом растекается очень ровным слоем и не будет требовать дальнейшей обработки.

Разумеется, совершенно не обязательно отливать всю плиту монолитом и сразу, за одно целое. Можно заливать ее и квадратами. Но арматуру лучше всего иметь единую на всю площадь. После заливки бетона его несколько дней держат во влажном состоянии, разбрызгивая над ним воду, что бы он не потрескался. Если предполагается тяжелая и интенсивная эксплуатация пола, то поверхность бетона лучше «зажелезнить». Для этого с помощью сита просеивают над свежеуложенным бетоном чистый цемент или плиточный клей слоем в 2-5 мм. Цемент, застывая, образует очень прочную и шершавую корку на бетоне. Она же служит и надежной гидроизоляцией.

Цоколь.

Через несколько дней, после того как бетон достаточно крепко схватится, можно приступать к возведению стен хозяйственной постройки. Если они будут из кирпича, то самые нижние 2-3 ряда лучше выложить шириной в целый кирпич, что бы нагрузка от стен равномернее передавалась на бетонную плиту. А затем кладку уже можно вести и в полкирпича, и даже в кирпич «на ребро», особенно если он полнотелый. Кладку лучше вести так, что бы нижний ряд был заподлицо с краем плиты. Тогда вода, стекающая со стен не будет застаиваться у основания стены а сразу попадать на грунт и по отмостке стекать вниз

Если же стенки предполагаются из дерева (что более вероятно) то потребуется выложить цоколь, высотой хотя бы в один кирпич. Для деревянных стен чрезвычайно важно обеспечить их сухость или проветривание (быстрое высыхание после дождя). А так же полное отсутствие контакта с землей, самим кирпичом и другими гигроскопичными материалами. В местах контакта дерева с ними гниение происходит очень быстро. Особенно это страшно для несущих конструкций, т.е. самого каркаса. Что бы обезопасить деревянный каркас от нежелательного контакта с землей, бетоном и кирпичом применим следующую технологию.

На бетонной плите выложим цоколь высотой в кирпич. Периодически, через 1,5-2 метра в цоколь вставим анкерные Т-образные шпильки, которые прижмутся кирпичами к плите. Впоследствии с помощью этих анкерных шпилек нижний брус накрепко свяжется с фундаментом и хозяйственную постройку (сооружение вобщем то легкое) не сможет опрокинуть никакой ветер и ураган. После того как кирпичная кладка застынет, можно начинать возводить каркас постройки.

см. продолжение…

Константин Тимошенко © 24.11.2009