После приобретения старого дома, встала проблема как то привести его в порядок, сделать нормальный санузел, кухню и т.д.

Проблема обозначилась сразу же: внутренние стены никуда не годились – были не просто неровные, а ужасающе кривые. Поэтому решение было принято такое – стены отделать гипсокартоном в кухне и в жилых помещениях, а в относительно влажных – типа ванной сделать традиционную плитку.

Стены ванной перед отделкой плиткой надо было тоже подготовить, ибо разница уровней между низом и верхом стены составляла более 10 см., причем поверхность была волнообразной. Был закуплен стекломагнезитовый лист (СМЛ), толщиной 10мм, теперь стал вопрос, каким же образом его закрепить.

Традиционно крепление происходит либо на профиль, либо на деревянные рейки, однако, как уже было сказано, перепад стен не позволял это сделать без серьезных потерь пространства санузла. Штробить стену под профиль не хотелось, да и стены были сделаны на совесть, причем старый кирпич, как показал пробный пропил болгаркой сильно отличается по прочности от современного кирпича М50, который этой прочностью не отличается.

Покопавшись в интернете, расспросив знакомых, узнал про метод крепления «на пену». Метод заключается в том, что гипсокартон (СМЛ) или другой плоский материал, крепят монтажной пеной, задувая ее в небольшие отверстия, проделанные дрелью в 5-6 местах листа. Немного подумав, было решено опробовать данный способ. На небольшом куске СМЛ (гипсокартона) я проверил силу сцепления СМЛ и стенки. Решил, что площади пятна пены диаметром 150мм достаточно, при креплении листа 5-6 точками. Подготовил стену в ванной, очистив ее от побелки. Однако, пена упорно не хотела прилипать к стенке, видимо кирпич старый, да и многократно побеленный приобрел пеноотталкивающие свойства, поэтому дюбелями к стене прибил штукатурную сетку в местах предполагаемого запенивания.

Выставив СМЛ вертикально по уровню, проделав отверстия для запенивания по углам листа, в центре листа, а также в еще нескольких местах листа, подготовил упорные рейки, которые были призваны удержать лист в вертикальном положении до того момента, как расширяющаяся пена застынет и зафиксирует лист. Использование реек, как показал опыт – была первая ошибка :). Расширяясь, пена выпучила отдельные места СМЛ, стенка получилась волнообразной, хотя перепады все таки стали меньше, чем были.

С помощью ножовки подрезал пятна пены, отодрал лист. Очистил и стену от остатков пены. Подумал. Затем прикрепил лист шурупами к стене, рядом с местами предполагаемого запенивания. Вертикальность регулировалась этими же шурупами. Вновь запенил, теперь расширяться сверх положенного пене не давали шурупы, и результат получился вполне достойным.

Еще один момент, с которым столкнулся при креплении таким способом. При регулировке шурупом вертикальности, иногда требовалось отпустить немного шуруп, а СМЛ не следовал вслед за отпускаемым шурупом. Первый лист пришлось вручную отодвигать до нужного уровня, следующие листы делал так: штукатурную сетку, которую, как вы помните я размещал в местах предполагаемого запенивания, несколько раз сгибал таким образом, чтобы она немного подпружинивала СМЛ, тогда при отпускании шурупа, СМЛ отодвигался такого рода «пружиной».

Да, для тех, кто рискнет повторить сей способ, совет – используйте пену одного вида, желательно задувать лист одним приемом, так как если пена закончится на скажем третьем пятне, а больше пены у вас сейчас нету, то следующее крепление расширяться может по другому, ибо коэффициент расширения монтажной пены сильно зависит от температуры и влажности воздуха.

Черненко Алексей