Как разобрать старую стиральную машину на детали и запчасти

Иногда в руки домашнего мастера может попасть старая стиральная машина-автомат, например, сломалась своя или у родственников, друзей, знакомых… Можно ее купить и на интернет – аукционах или через доски объявлений. Цены обычно от «нуля» (только увезите) до 500-1000 рублей. Хоть старая стиралка – автомат настоящий кладезь разных полезных штучек, но платить за нее больше, пожалуй не стоит. Посмотрим, что у нее внутри и как это можно использовать для своих поделок. Тем более детальки эти – как правило надежные, т.к. предназначенные для службы многие годы и с высокой интенсивностью работы.

Для разборки стиральной машины нам потребуется отвертки (или шуруповерт) и несколько гаечных ключей. Разборка начинается со съема задней стенки (на саморезах). Саморезы, естественно не выбрасываем, а кладем в коробку для крепежа. Его, кстати, в конечном итоге будет много и самого разнообразного. Затем снимаем верхнюю крышку корпуса стиральной машины. Это уже «деталь» полезная. Журнальный столик из нее не стоит делать. А вот какой-нибудь вспомогательный рабочий, в домашнюю мастерскую — запросто.

Как разбирать стиральную машину вам станет ясно по ходу дела. Главный принцип – откручивай все, что откручивается. Поэтому просто перейду к описанию всяких штучек, порой весьма полезных в будущих конструкторских экзерсисах.

Провода, вернее, жгут из проводов. Его иногда называют «хвосты», «коса». На кончиках проводов – специальные клеммы. Не стоит их срезать. Они имеют стандартный размер и прекрасно садятся на другие штекеры. Жгут, естественно следует распустить на отдельные провода, перерезав пластиковые хомутики. И само собой — сетевой шнур послужит еще верой и правдой.

Кнопки – выключатели. Обычно они стандартные. На них только всякие дизайнерские накладки и нашлепки. Иногда они собраны или впаяны в какой – нибудь плате или блоке. Контакты у них открытые, поскольку предназначены для работы исключительно в корпусе и в домашних условиях. Не бог весть какая деталь, но и она может пригодиться.

Командный аппарат. Он может быть совершенно электронным (и тогда его придется выкинуть скорее всего), может быть электронно-механическим, а может быть просто механическим. В двух последних случаях в нем обязательно стоит очень низкооборотный маломощный моторчик, (поз.2 на фото) на 0,5 – 2 оборота в минуту. В старых машинах такой моторчик сам по себе, в более поздних — он весь пластиковый и с половинкой корпуса. Второй половинкой служит корпус командо-аппарата. Сам аппарат вряд ли куда удастся пристроить, поэтому проще его разобрать на шестеренки. А низкооборотный моторчик можно использовать для разных поделок. Кстати – он неплохо работает и как генератор, хотя и маломощный, конечно.

Электроклапаны. (поз. 1 на фото) Это водяные клапаны, управляемые электромагнитом. Нормальное состояние – «закрыто» и только когда подают на него ток, клапан открывается. В совсем старых стиральных машинах он может быть вообще один. Но обычно их несколько и они могут быть и сдвоенные и строенные. Их можно применить и для устройства автоматического полива на даче, управлением подачи воды из водонапорного бака, и даже для устройства самодельной системы защиты квартиры от затопления при прорыве водопровода.

Термореле. (поз.3) В бак стиральной машины обязательно вмонтированы термореле. Вернее термодатчики. Один представляет собой терморезистор (для плавной установки температуры), а другое – биметаллическую пластину в корпусе (аварийное), с температурой срабатывания около 100 градусов. Использовать их удастся только по своему прямому назначению. Например, для контроля температуры в самодельном водонагревателе.

Датчик давления. (поз. 4) Воздушный датчик давления представляет собой анероидную коробку с одной подвижной стенкой и контактами. Из коробки выходит гибкая трубка с «колоколом» внизу. Когда уровень воды в стиральной машине поднимается, воздух в колоколе начинает сжиматься и давит на подвижную стенку. Контакты в датчике срабатывают (их обычно два переключающих).

Такой датчик — практически готовый автомат поддержания уровня жидкости либо в водонапорном баке или в дренажной системе. Гистерезис (перепад уровня жидкости между переключением датчика, в данном случае) у датчика небольшой, сантиметров 10-15 водяного столба. Из него можно сделать и простой сигнализатор затопления подвала, переполнения какой либо емкости, септика и т.п. Приятен и тот факт, что сам датчик не имеет никакого контакта с жидкостью, поскольку работает через воздушную «прокладку», а следовательно – характер жидкости (электропроводность, загрязненность, вязкость и пр) не имеет значения.

ТЭН. (поз.5). Обычный водяной электрический водонагреватель. Частенько он бывает уже перегоревший в старых машинах. Но иногда у него просто окисляются контакты, а сам ТЭН – рабочий. При разборке тщательно прозвоните его, прежде чем принимать решение о его утилизации. Применять ТЭН можно как… ТЭН. Т.е. для нагрева воды посредством электрического тока. Однако учтите, что ТЭН не имеет никаких защитных и регулирующих устройств.

Иногда ТЭН покрыт «коростой» из отложившихся солей, в изобилии имеющихся в стиральном порошке. Поэтому возможно придется его немного аккуратно поскоблить. Кстати, показанная в рекламе «Калгона» ситуация (ТЭН покрылся коростой, цепляет за барабан, машина ломается и протекает..) — абсолютный бред! Авторы ролика или не знают как машина устроена, или играют на том, что этого не знают домохозяйки, и разводят их на деньги. Сам «Калгон» может и полезен, но от обрастания ТЭНа коростой солей машина никак течь дать не может. ТЭН просто перегорит от перегрева. А если барабан машины за него зацепит, он просто согнется и все. Пробить ТЭНом нержавеющую сталь внешнего кожуха просто невозможно. Поэтому чего-чего, а уж протечки точно не случится.

Водяная помпа (насос) (поз. 6). Представляет собой электромотор 15-20 Вт мощности с насаженной на нем крыльчаткой. Штука неубиваемая, так как там просто нечему ломаться. Всасывающие свойства у помпы никакие, так что поднимать с его помощью воду с глубины не получится (она и в машине стоит ниже уровня бака, фактически «на полу»). А вот поднять воду примерно на 1-1,5 метра она сможет. Но производительность ее катастрофически падает с каждым сантиметром подъема. В некоторых машинах стоят по 2 помпы. Одна на откачку воды из машины, другая — на поливания белья сверху. Иногда попадаются и воздушно-пузырьковые помпы

Применить помпу можно для устройства прудового фонтана, водопада, поддержания полыньи в пруду, если там есть рыба и ее надо спасти от замора, для организации автоматического полива, просто для перекачки жидкостей при небольшом перепаде уровней и т.п. Можно ее и разобрать и использовать мотор сам по себе, конечно.

Мотор. Главный двигатель стиральной машины обычно имеет мощность около 200-300 Вт. На старых машинах стоят асинхронные моторы, в более поздних — коллекторные, щеточные. А на самых современных моделях — даже шаговые, но мне такие не попадались.

Асинхронные электродвигатели обычно имеют 2-3 тыс. об. В минуту. А вот коллекторные – значительно более оборотистые. У меня есть мотор даже на 12.000 об/мин. Сделать домашнее точило из таких электромоторов получиться вряд ли. И мощность избыточная и обороты чрезмерно высокие. Но самодельщики находят им применение в газонокосилках или измельчителях травы для домашней скотинки, в различных приводах (через редукторы) и т.п. Вещь чрезвычайно полезная и вобщем, надежная. Сгоревший электродвигатель мне еще ни разу не попадался.

Теперь перейдем к механическим деталям. В дело может пойти все, начиная от корпуса, который может послужить просто ящиком, достаточно закрыть отверстия тонкой фанерой. Сама фанера не будет такой прочной, а вот прикрученная к корпусу стиралки образует прочный ящик (или даже емкость для воды, если выстелить ее изнутри толстым полиэтиленовым пакетом). До самых, казалось бы бесполезных в обиходе вещей, как то бетонные балластные грузы, которые крепятся сверху и снизу бака стиральной машины и из-за которых она такая неподъемная. Они могут послужить противовесом в «журавле» или подъемном механизме на стройке, подставкой под бочки, и даже «фундаментом» под дачный туалет. Вобщем, стоит только проявить фантазию.

Неподвижный барабан. Это широкий плоский бак литров на 50 из нержавеющей стали. Плохо то, что в нем есть несколько отверстий, поэтому «в лоб» его использовать не получится. Можно его раскроить в полосу нержавейки и из нее сварить, склепать что то полезное. Можно как то постараться заклеить (заварить) эти отверстия с помощью заплаток и силиконового герметика и тогда можно использовать этот бак и для воды.

Подвижный барабан. Емкость примерно такого же объема (40-45 литров) из нержавейки, с сильно перфорированными краями. На его торце имеется ось, которую можно аккуратно срезать болгаркой или оставить. Загерметизировать этот барабан удастся вряд ли (да и стоит ли?), разве что выклеить его изнутри каким либо тонким пластиком.

Можно так же просто вложить внутрь полиэтиленовый пакет и использовать все под соленья. Барабан изнутри исключительно гладкий и пакет не повредится.

Можно с его помощью сепарировать какие то материалы (например просеивать песок, щебень, что то промывать и т.п.)

Из других «запчастей» можно отметить:

— Подшипники осевые. Их два и их выколачивают из неподвижного барабана. Кстати, из нескольких разобранных машин – у всех они оказались в прекрасном состоянии, несмотря на то, что те, кто мне отдавал эти машины уверяли, что «подшипник полетел, так мастер сказал». Очевидно имели место «разводы» мастеров на более дорогой ремонт;

— Шкив подвижного барабана. Обычно прекрасно отбалансированный (по отметкам высверливаний на нем). Можно использовать для разных приводов или как заготовку для ветряка, например. Или как колеса для садовой тележки;

— Пружины подвески. Довольно мощные пружины. Их можно импользовать для амортизации в каком либо устройстве;

— Крышка люка. Стеклянная «тарелка» прекрасно работает как тазик и даже овощи в ней можно подавать. Стекло там чрезвычайно прочное. А пластиковые «кольца» от крышки я использую как корпус сита, зажав между ними толстую пластиковую сетку. В ней удобно мыть овощи;

— Резиновые и пластиковые шланги. Внутри машины полно всяких коротких и не очень гофрированных шлангов различных форм. Причем на каждом из них — есть и хомутики соответствующего размера. Оказалось чрезвычайно полезные вещицы, если надо состыковать какие-то емкости между собой или устроить выпуск или впуск для воды;

Как то пару раз мне попались стиральные машины с сушкой. Сама сушка представляет собой по сути тепловентилятор и вобщем самостоятельное устройство. Вентилятор гонит воздух через воздуховод, в котором стоят воздушные ТЭНы и несколько термодатчиков. Из такого тепловентилятора можно сделать прекрасную сушилку для грибов, трав и ягод.

Как видите, стиральная машина утилизируется практически вся. Ее узлы и отдельные детали можно использовать в массе полезных поделок для дачи. Например, можно сделать «гиганскую» сокоОтжималку для мезги, если вы занимаетесь домашним виноделием. Достаточно просто сделать управление двигателем «вручную», отключив всю электронику. И сделав прямой слив из бака, минуя помпу. Можно сделать даже небольшой вибростол и изготавливать с его помощью тротуарную плитку для своей дачи. Тут в дело пойдет вся подвеска стиральной машины и мотор. И многое многое другое…