Трещины в фундаменте.

Возникают на пучинистых грунтах в случае некачественного изготовления фундамента. Например, застройщик сделал его не монолитным, а из отдельных бетонных блоков. На песчаных грунтах такой вариант еще возможен, хотя и там не следует рисковать. А вот на глинистых грунтах, напряжения постоянно нарастают, и если блоки уложены на тощий цементный раствор, а не на клей, возможна сдвижка блоков друг относительно друга. Дело в том, что к бетону цементный раствор не пристает. И держатся блоки исключительно на трении.

И если вы уж решили делать фундамент из отдельных фундаментных блоков, то что бы избежать этого неприятного явления, используйте только качественный цементно-песчаный раствор (1:2, не хуже) с добавкой специального клея.

Причиной трещин в монолитном фундаменте является низкое качество бетона или недостаточное армирование. Низкое качество бетона обуславливается, как правило, его ручным изготовлением, без применения бетономешалки. Вручную, лопатой изготовить качественный бетон невозможно в принципе, это слишком трудоемкий процесс. Поэтому при отливке фундамента лучше либо покупать готовый бетон в ближайшем цементно-растворном узле или заводе (Они есть в каждом райцентре). Либо приобрести бетономешалку достаточной производительности (их сейчас предлагается в изобилии) и качественные стройматериалы — цемент в мешках, щебень, песок.

Арматура в виде прута и сетки тоже продается, и не стоит на ней экономить. Удобнее всего применять сварную дорожную сетку в виде т.н. карт. Они выпускаются различных размеров и представляют собой плоскую сетку из арматурной стали с ячейками 50 х 50, 100 х 100 и 150 х 150 мм. Арматура фундамента так же должна представлять собой некую единую конструкцию. При установке карт они должны перекрывать друг друга минимум на 1 клетку и быть связаны между собой стальной проволокой. При заливке бетоном желательно использовать вибратор, что бы бетон максимально уплотнился и гарантированно протек в клетки арматуры. Если вибратора нет, можно просто его штыковать куском арматуры и раскачивая ее в разные стороны. Такая укладка бетона конечно хуже, чем с помощью вибратора, но лучше, чем вообще ничего.

Правильно сделанный фундамент из монолитного армированного бетона никогда не даст трещины. Поэтому лучше один раз в жизни постараться, но зато никогда больше не возвращаться к этому вопросу.

Если же фундамент все же треснул (например, плохой фундамент достался по наследству, при покупке или рабочие в процессе изготовления допустили брак, а вы недосмотрели), то придется его лечить. Вернуть фундамент в прежнее положение удастся вряд ли, но можно остановить процесс дальнейшего разрушения.

Прежде всего, необходимо установить причину возникновения трещин. Возможно, под какой то стороной фундамента образовалась водяная линза из воды — верховодки, карстовая промоина и т.д. Всегда будет полезно сделать несколько сверлений в грунте с помощью садового бура на всю глубину фундамента рядом с проблемным местом.

Если фундамент не очень большой по периметру, например имеет стороны не более 6-8 метров, простой прямоугольной конфигурации и у него нет выступов и уступов, можно сделать стягивающий хомут. Хомут делается из металлической полосы 40-50 мм. Полосу соединяют качественной сваркой до необходимой длины. Длина должна быть немного короче длины стенки фундамента. На концах полос приваривают уголки с отверстиями. Заготовив нужное количество полос (4 или больше) приступают к ремонту фундамента.

Вначале расчищают и тщательно промывают трещину или трещины, заполняют их клеем для бетона с использованием напрягающего цемента (напрягающий цемент при застывании не усаживается, а наоборот расширяется). После этого начинают стягивать болты, которые предварительно вставляют в уголки на концах полос. Важно не сорвать резьбу на болтах. После того, как стяжка закончена, на трещины устанавливают маяки из бумаги, что бы проследить как себя фундамент будет вести дальше.

Если фундамент имеет сложную конфигурацию или большой размер, то возможно устройство силового пояса из железобетона. Причем не обязательно замкнутого по всему периметру.

Для этого в имеющемся фундаменте с помощью перфоратора делают отверстия на половину его толщины или больше. Расстояние между отверстиями 30-60 см, располагаются они в шахматном порядке. В отверстия забивают отрезки арматуры так, что бы они торчали из фундамента на 10-15 см. Затем к этим штырям привариваю прутья арматуры, навешивают армирующую сетку.

Устроив опалубку по всей высоте фундамента, заливают этот промежуток качественным бетоном с обязательным вибрированием. Таким образом, вы наращиваете толщину фундамента, причем очень качественным железобетоном. И дальнейшее расползание наверняка прекратиться и не возобновится в ближайшем обозримом будущем, так как даже фундамент из блоков в этом случае станет монолитным.

Другой серьезной проблемой для мелкозаглубленных фундаментов является вода в подполье. Причина этого явления довольна проста. Когда весной грунт начинает оттаивать, процесс его прогревания идет сверху вниз. Т.е. сверху земля оттаяла, а снизу еще нет. И граница замерзания постепенно перемещается сверху вниз. Талой воде попросту некуда деваться (если нет уклона грунта) и она просто пропитывает верхний грунт. Все известна наша русская весенняя распутица, когда вся земля пропитана водой и даже луга превращаются в непроходимые болота.

Поскольку нижняя границы мелкозаглубленного фундамента располагается выше глубины промерзания, то наступает такой момент, когда границы оттаявшей и промерзшей земли опускается ниже «дна» фундамента. Грунт снаружи просто пропитан водой. И если уровень грунта в подполье ниже, чем уровень грунта снаружи, тут же срабатывает эффект сообщающихся сосудов. И вода начинает поступать в подпол, как бы вы не гидроизолировали сам фундамент и какие бы отмостки не устраивали. Образуется просто озеро под вашим полом. И будет оно стоять до тех пор, пока талые воды полностью не сойдут.

Если уровень грунта в подполе у вас выше чем уровень грунта снаружи, озера не будет, а будет просто сырая земля. И это тоже не есть хорошо. И в том и в другом случае деревянные лаги сгнивают всего за несколько лет.

Что бы избежать появления сырости в подполе, там необходимо устроить хороший дренаж. Если вы в процессе строительства, желательно вынуть грунт из подпола как минимум на глубину промерзания и засыпать его песком до уровня выше уровня внешнего грунта.

Если такое решение с полной заменой грунта вам не представляется возможным, то устройте хотя бы несколько дренажных шурфов на глубину 2-2,5 метра. Шурф сверлится с помощью бура и засыпается щебнем. Но уровень в подполе все равно поднять необходимо, пусть и обычным грунтом.

В самом фундаменте на уровне внешнего грунта сделать несколько дренажных отверстий, что бы при любых обстоятельствах попавшая внутрь влага могла вытекать наружу.

Всю поверхность песка закрывают несколькими слоями рубероида или полиэтиленовой пленки, что бы уменьшить испарение влаги из грунта в подпольное пространство.

В фундаменте со всех сторон устраивают вентиляционные продухи, которые на зиму закрывают кляпами, но открывают уже в конце марта и держат открытыми до ноября. Желательно один из продухов сделать таким образом, что бы в него плотно входил воздушный электрический вентилятор. Тогда вы всегда сможете устроить в подполье настоящий сквозняк и тем самым способствовать его хорошему осушению. Если это уже невозможно, можно попробовать врезать вентилятор в пол, в каком либо подсобном помещении. Это даже будет лучше, поскольку вы будете забирать более сухой и теплый воздух из помещения и вентилировать им подпольное пространство.

Если вы достаточно активно используете подпольное пространство, например в качестве погреба, и засыпать его не намерены, возможно удаление воды с помощью дренажного насоса.

Для этого в самой низкой части подпола устраивают приямок и вкапывают в него пластиковую или металлическую бочку, литров на 100-200. В бочку устанавливают насос. Дренажные насосы имеют автоматические выключатели и по мере натекания в бочку воды они автоматически включатся и откачают воду. Некоторым недостатком этого способа является то, что необходимо иметь надежное электроснабжение или источник бесперебойного питания. Да и поступление воды весной в подпол может быть настолько интенсивным, что один насос может и не справиться. Придется устанавливать их два или три. Кстати, насосы нельзя подключать к одному шлангу! Тогда они будут работать друг против друга. Необходимо сделать у каждого из насосов собственный вывод шланга.

Вообще говоря, сравнивая затраты на обустройство или ремонт сухого подполья и на устройство дренажа с помощью насосов с удивлением видишь, что «насосный» вариант значительно дешевле (насос + бесперебойник стоят менее 4-5 тыс.руб) и гарантированно дают эффект. А вот с разными отсыпками и изоляциями можно долго и дорого промучаться и эффекта не получить. Либо он будет кратковременным.

Выбирать вариант придется вам, исходя из своих собственных условий. Если электричества нет, или оно бывает весьма нестабильно, то конечно варианту с отсыпкой альтернативы нет. А если с электричеством все в порядке, то лучше применить более современные технологии.

К.Тимошенко