| | Новая тема | Ответить | | | Поиск в теме | Версия для печати | |
| Описание: Обсуждение проектов и реализованных идей по использованию солнечной энергии для отопления дома, нагрева воды |
Константин    Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
   |
   |
||
|
Staska пишет:
 Дрова вы можете сжечь только 1 раз...А ТА может за год "обернуться" раз 20. Особенно в демисезонье (осенью, а особенно весной, начиная с февраля - марта, когда солнечные дни очень часты). Поэтому ТА уместно сравнивать не с 500 кг дров, а с 5000. А это уже существенная экономия, согласитесь. Задача ТА не запасти тепло раз и на всю жизнь. Или на всю зиму. И имекть ВОЗМОЖНОСТЬ накопить тепло полученное в 1-2 солнечных дня и растянуть его не неделю - две... Потом опять будет солнечный день. Именно исходя из этого, объем ТА выбран так, что бы ГАРАНТИРОВАННО можно было запасти на неделю - две как минимум. И работать он будет как "стэк" - первым вошел - последним вышел. И чем глубже стэк - тем лучше. Staska пишет:
Это с какой такой радости? И откуда 300 кубов? Температура грунта +7. И сколько его не грей, они повысится не сильно. Вернее повысится в районе труб, не не сильно дальше. + огромнейшие теплопотери по грунту. Т.е. быстро остынет. Я то свой ТА хоть как то теплоизолирую а так же расположил его так, что у меня теплопотери реальные - это только вниз. Боковые - это как раз и есть отопление. |
|||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
| PS. Кроме того, вы предъявляете ЗЕМЯНОМУ ТА противоречивые требования. С одной стороны материал должен быть как бы теплопроводным (иначе как он будет поглощать тепло от воздуховодов или труб. С другой - быть теплоизолятором, что бы это тепло хранить... Как вы собираетесь это обеспечить? Да и устройство трубопровода в таком количестве грунта - это не дешевое удовольствие. Кроме того, там ведь масса нюансов - сбор и отвод конденсата, его дренаж, износ труб и ремонт... Так что нет, ТА должен быть сам по себе, в принципе демонтируемым и ремонтопригодным. Я буду использовать пластиковые канистры на 10 и 20 литров. Заполню их водой или раствором сульфата натрия. |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| С етим согласен. Я сам как то етим очен интересовался, но вышло что когда ест тепло, нету как его употреблят. То ест температура в подчерадчон пространстве будет 60-70 градусов летом, когда дом надо охлаждат, а не награват что нибут. Для гвс хватит 2 кватратных метрох вакумного теплого колектора, который будет работать до поздней осени. Ну и к етомо бойлер на куб другой. С земляным ТА, ето не моя идея, а проверенная на практике. 1 метр грунта имеет примерно такое же теплосопротивление как 5 см пенопласта. Толка там испозуют вес грунт для обогрева домика. Да и сама земля тепло долго сохраняет. Так как земля на глубине 3-4 метров имеэт температуру почти постоянную и равную среднегодовой температуре, так и тут есть проба "подрегулироват" ету среднегодную температуру. Зимой так и так дом обогревает грунт под ним. А так мы частично компенсируем теплопотери. Мне цена грунтвого колектора не силно актуалная, так как я будеего делят для вместо кондиционера. Ну если ето немнжнко поможет и зимой то по мне толка плюс. Вот ссылка на дом обогреваемый толка солнцем. http://www.ppu21.ruS/article/129.html Толка тут климат более мягий. Но сама идея основана на изолиаций ТА от жилой плошчиади. А не прятат ТА где нибут подалше.. Туту вес дом припоминает избу+солнечную печь. ПС сколка грунт может держат тепла/отводит/принимат можно подсмотерт у Теплового насоса |
|
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
| Не совсем понял Вашу идею с грунтом в качестве кондиционера... лЕтом как охладитель он тоже плохо работает... Пространство рядом с трубами быстро прогреется и он перестанет кондиционировать. А зимой наоборот - быстро охладится и перестанет обогревать. Проблема грунта в том, что он и не теплонакопитель и не теплоизолятор... Ни то ни се... Ссылка отличная! Я практически то же строю. С той разницей, что у меня ТА в подвале (специально построенном), и нагрев - от горячего воздуха из под кровли. Что касается теплового насоса - там тоже не так все просто... Или надо километры труб в грунте прокладывать, или вокруг вашего дома скоро станет вечная мерзлота... (разве что летом специально его перегревать, но тогда расти ничего не будет...). Если брать тепло от воды - то проблема с дренажом отработанной охлажденной воды будет. Если вы только не на берегу реки или огромного озера... |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Грунтовой колектор ето не супер, я с етим не спорю. А исполозование его как кондиционера, по мне будет само то. Пуст он даже будет и нагреватся днем быстро, но за ноч то он точна востановится. Кстати, я вам быслал запрос на скыпе. но ответа не получил. И решился я до зиму сделат ето бункер-роволверь к котлу. Котел уже подобрал-дакон. Так будет мне возможност попоробоват стойт ли овчинка выделки. Ну и так как тепер мошности отопелния мне много ненадо, то и сам бункер на будет менше. И кстати решил я его ставит вертикално. Так и усилие будет менше, и ненадо будет дискам катися. То ест подойдут любые дервяшки. Лишбы в бункер влезли. Выложили ли мою статю ? Станислав |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Прочитал я статью про дом Ленера. Немного критики, надеюсь конструктивной. Практически получается, что дом построен вокруг термоса на 40 кубов воды. Вода эта нагрета до 90 (!) градусов. Во-первых, мне например, было бы стрёмно жить вокруг этого ох...нного котла с кипятком, не дай Бог рванёт.  Второе- отъём тепла должен вестись автоматикой по непростому алгоритму. Третье- теплоизоляция такой штуки должна быть отменная, как и качество изготовления этой "колбы". Четвёртое- тепловые коллекторы на крыше, которые использует этот разработчик наверняка вакуумные, иначе непонятно откуда он взял нагрев до 90 град? Пятое- сложность изготовления и соответственно цена этого "термоса." В принципе этой критики достаточно что бы этот проект не рассматривать как отправную точку. У Вас ТА располагается в подвале, что правильно. Однако, недавно Вы же сказали что комнаты будут располагаться вокруг ТА. То есть проект дома начинает меняется по ходу строительства? Теперь критика Вашего ТА: 1) Вряд ли удасться нагреть ТА выше 50 град, используя для этого только тепло нагретого металла крыши. 2) Совершенно неправильно (с моей точки зрения) охлаждать ТА только до температуры в +23 град. Практически будет использована только небольшая часть накопленного тепла. 3) Очень много тепла можно получить из процесса кристаллизации воды и именно это- наш шанс на отопление зимой. 4) Соответственно, объём такого ТА может быть уменьшен примерно в 4-5 раз. 5) Извлекать тепло из воды после её остывания ниже +23 град придётся тепловым насосом типа "воздух-воздух", заморозив при этом ТА до 0. Подобные тепловые насосы уже есть в продаже. 6) Вода гарантированно кристаллизуется при 0 град, и это очень важно. "Бутылочный" ТА конечно должен быть хорошо теплоизолирован, и что очень важно иметь максимально возможную площадь поверхности. Ведь именно от площади поверхности ТА зависит его способность эффективно накапливать или отдавать тепло Предположим, что мы на входе ТА имеем +50 град, а на выходе ТА имеем +40 град. Прогнали через ТА 10 кубов воздуха. Сколько тепла забрал у воздуха ТА? В кубе воздуха - 1 Кдж/град, соответственно 1*10*10=100 Кдж. И чем больше разница температуры на входе и выходе ТА (при прочих равных условиях), тем эффективнее он накапливает (отдаёт) тепло. Поэтому никаких 20 литровых бутылей. Максимум -1 литр. Ещё вопрос- а сможет ли крыша обеспечить такое количество теплого воздуха? Этот непростой вопрос требует исследования, причем скорее всего уже на реально готовой крыше. И далее встаёт вопрос- какая должна быть оптимальная конструкция крыши, что бы получить макс. количество теплого воздуха. Скорее всего, крыша должна быть односкатной, а не двухскатной (как в Вашем проекте). Ведь в зависимости от этого и нужно рассчитывать объём ТА. Прочитал о ТН на основе кондиционеров. Расстроило то, что оказывается в системе циркулирования фреона обязательно присутствует утечка в 6-8% теплоносителя. Именно поэтому и требуется периодическая дозарядка системы фреоном.  Интересно исследовать принципиальную возможность построения ТН на основе элементов Пельтье и посмотреть на возможность получения максим. КПД. Неоспоримое достоинство подобного ТН- никакого фреона и предельная простота конструкции. Может как-нибудь займусь и этим. (Отредактировано автором: 04 Июля, 2008 - 12:39:34) |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Eтот линк, это примeр насколка сложная и затратная систeма для обогрeва сонцeм в гeрманий. То eст по климату eту думаю будeт поздная осeн. Там стeны очeн тeплыe. рeкупeраторы, спeц стeколныe пакeты. Колeктра на крышe там кстати нe вакумныe, но тожe сохранят свою работоспособност зимой. Главная фишка такого тeплоакамулайтора, вожможност работы при малых разницах тeмпeратур. То eст в вeрхних слях тeмпeратура +60, в нижних можeт быт и +20.. Погрeло солнышко, и можe eти 20 поднят до 22. Но так как Вы сказали, eто систeма дорогая, сложная. Сами нeмнцы eто шчитают как очeн затратноe строитeлтво, намного дорожe обычного. У них обычноe eто тeпeр тeпловой насос или пeллeтники или газ eсли eсть. Для росий eто даст eкономию и нeзависимост от силы на нeдeлку двe за сeзон. Городит такой огород нeдумаю что стойт. Eдинствeнноe eто eсли исплозовать котeл + ТА, чтобы тeпла на нeдeлку хватило. Но котeл мошностю под 40-60кв будeт стойт очeнь много. Такжe, всe пишут что котeл такой, нe сможeт сжeч вeс обэм бeз присутсвия чeловeка. То eст топку ворошит всe равно надо будeт. А eсли ужe eто дeлят колосники с автоматикой, то прошчe добавить и авто подачу топлива чeм дeлят вeс огород с ТА обeмом на 5-8 куб. И такхзe я считал что куб ТА замeнят 10-15 кг дров..., з зависимоси тeмпeратурной разницы. Отбират тeпло от воды и дeржат eто глыбу лйда дома бeз смысла. Так как то тeпло, что мы забeрeм от ляда, вeрнeтса к нeму. Тут толка пруд на участкe можно пожeртвовать для замораживания.. (Добавление) Провeл пойск в журналах типа из рук в руки. Цистeрны обeмом 20-50 кубов eсть и стоят они по цeнe мeталома. За 50 кубовою просят ~ 1000 eвро. |
|
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||||||
|
Николай пишет:
Ну дом Ленера - это дом Ленера. Что Немцу здорово - русскому - смерть.. И наоборот, кстати...  Но народ, как видим, в этом направлении шевелится. Теперь по пунктам. 1. Совершенно согласен. Я больше чем на 50 гр и не расчитываю. Более того, думаю что так нагрваться будет не весь аккумулятор, а лишь часть его. Хотя - посмотрим... 2. Хочу я этого или нет, ТА будет конечно охлаждаться и ниже +23. И значительно! Может до +5 - 10 градусов. Проосто после его охлажденния ниже +18-20 градусов гонять воздух через него - смысл не большой. Так как воздух в доме будет уже выше по температуре, чем ТА. Но тут возможны варианты... Если я живу в доме - естественно я отключаю продувку ТА, так он больше охлаждает воздух, чем нагревает. А если я уехал на неделю на лыжах покататься в Австрию - мне интересно сохранить положительную температуру в доме, хоть на уровне + 5 градусов и прогон воздуха через ТА осуществляется... Следующий нюанс такой, что температура грунта вокруг тоже не отрицательная. В летнем домике у меня тоже есть погреб (гл 2,7 метра), причем не утепленный. Так в нем ничего не мерзнет и вода в том числе (стоит бак на 250 литров для зимних нужд, когда мой летний водопровод не работает. Каким образом я смогу заморозить свой ТА, что бы поиметь тот огромный запас тепла от ее замерзания? Да и как его поиметь? Специально ТА вымораживать? Смысл? В доме всегда должна быть комфортная для человека температура = +22-24 градуса. Откуда мне взять "ледяной" воздух, что им обдувать ТА? Поэтому после + 18-20 градусов, ТА переходит в пассивный режим - т.е. он просто поддерживает пол первого этажа в относительно теплом состоянии. Т.е. под полом не метель воет, а + 20 ... +16 ... + 12.... Естественное остывание. А теплый пол - великая вещь. Особенно к старости. .Случиться пара солнечных деньков - и удасться хотя бы часть ТА нагреть выше + 20 - милое дело! 2-3 дня без отопления... 3. Потребуется ТН + чумовая теплоизоляция полов. На улице апрель, солнышко, а у вас в подвале глыба льда в 70 тонн. Топиьть ее вам до июля... 4. Я, по результатам испытаний имею возможность РАСШИРИТЬ ТА до 200-250 тонн. Собственно подвалу 170 кв м. х 2,3 м ... Так что будем посмотреть. А уменьшать - не наш метод... 5. Это понятно. Но это и денег стоит, и сломаться может... Особенно зимой, при - 25. А канистра - не сломается. "Канистра стой! раз-два...". Меньше движущихся деталей - надежнее механизм. 6. Кто бы спорил... Николай пишет:
Целиком и полнстью согласен. ТА должен иметь максимальную площадь теплообмена. Но!... Используем ТО что есть. 20-10-5 литровые канистры... И ПЭТ бутылки... Но набрать бутылок на 70.000 литров проблематично. Покупать пустые - невыгодно. Хотя их собираю тоже. Наиболее интенсивно испольуемая часть ТА будет на бутылках. Но их всего тонны на 1,5 - 2 максимум. По ходу жизни буду замещать канисты на бутылки. Николай пишет:
Сие зависит от Ярилы... В течении лета - несомненно. А по мере остывания ТА осенью он все более будет становиться из 2-х недельного сначала недельным, потом 3-х дневным, потом суточным... Т.е он же - секционный! Николай пишет:
Ну оптимально она должна быть не только односкатной, но и с переменным углом наклона и еще поворачивающейся за солнцем... А если серьезно - дом с односкатной крышей довольно глуповато выглядит. Так можно построить небольшой одноэтажный садовый домик на 2-3 комнатки. Поэтому я использую по максимуму ТО, что могу использовать. Не гонясь за "оптимумом". Такая погоня погубила не мало проектов. Ракета тоже быстрее самолета. Но она не перевозит пассажиров... .Николай пишет:
Сново-здорово... Я использую ТУ крышу, которую могу использовать - ок 120 кв. метров. И увеличить я ее не могу и не хочу. 120 метров, между прочим, в солнечный день получают ок. 100 квт*час. Какой будет КПД системы "черная кровля - воздух - воздуховод - ТА" я не знаю! И никто не знает! И рассчитать это чертовски сложно! И не имеет смысла. Потому что зависит от 167 параметров. Начиная от кол-ва дней солнечных в году, заканчивая теплопроводностью грунта вокруг фундамента, окружающего ТА. Мало будет этого ТА - я его увеличу. Много - уменьшу... Крышу уменьшить не смогу... У соседа группа молдавских граждан тоже дом переделывают. Зашел сосед и их главарь - отрезной диск одолжить. Ну то-се, что строим... Слова про "солнечный коллектор" и "тепловой аккумулятор" их просто в ступор вогнали. Они то строят по простому - пенобетон, кирпич снаружи, балки перекрытия, стропила, крыша... Печку побольше... И вся борьба с холодом... Теперь как я появляюсь (они крышу ломают и с этой высоты моё строительство им видно) - они только шеи не вывихивают - смотрят, что я делаю. Как бы не сверзились, со своей крыши то....  Поэтому ждите экспериментов. (Добавление) Staska пишет:
Как Вы считали? можно рассчеты? Я уже писал, но повторюсь - 15 кг дров могут сгореть только 1 раз. Вообще в жизни. А куб воды может нагреться и остыть за год раз 10-20! И на следующий год снова! Нельзя так сравнивать - возобновляное тепло и одноразовое. По "разовой" теплоотдаче - да, согласен. Но за сезон - куб воды эквивалентен кубу дров! При правильной постановке дела... |
|||||||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Считал я просто. 1 кг дров максимум 15 мгдж енергий. С учетом кпд котла до 12 мгдж. 1 куб воды содержит 4.2 мгдж при разнице температур один градус. Или при 50 градусах 210 мгдж, что составит ~17.5 кг дров (210/12) Вам дерево вед тотже солнечный колектор + ТА в одном наборе |
|
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||
|
Staska пишет:
Это так. Но дрова вы сожгли - ищите новые. А вода днем нагрелась - ночью остыла. Согласитесь, сделать солнечный коллектор, который способен за день нагреть 1 куб воды - не проблема. На 1 квю метра падает 0,8 Квт. пусть КПД снизит это значение до 500 Ватт. Пусть солнце 6 часов - 3 Квт. С 1 кв.м. Какой площади нужен сол. коллектор, что бы нагреть 1 куб воды (1 тонну)? И так - 20-30 раз в году точно! Т.е. 1 куб воды ТА эквивалентен за год не 17 кг дров, а минимум 300. Если сухих - то практически кубометру. Staska пишет:
Я бы сказал - химический накопитель тепла. С циклом лет 30 как минимум... Этот килограмм дров лет 30 энергию копит...Так что Staska, сажайте свой лес сейчас! Что б на старости было чем топиться... . Купите гектар-другой земли и засадите лесом. |
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||||||
|
Цитата:
Однако ж смысл есть. Предположим, что у Вас сделаны "двойные" стены, то есть сделан небольшой промежуток между внешней стеной и внутренней.Теперь представим себе, что на улице + 5 град, а наш ТА имеет температуру +18 град. А что если в этот межстеновой промежуток подавать воздух от ТА? Тогда снизятся затраты на внутреннее отопление дома. Цитата:
Если использовать тепловой насос, то холодный воздух - это результат работы ТН на отопление. Это Ваш выбор - как использовать ТА. Но моё мнение что максимально полное использование ТА это использование его в связке с ТН.ТН должен производить тепло до тех пор, пока не заморозит ТА. Как только температура ТА опустилась чуть ниже 0- всё, стоп, дальше охлаждать нет смысла, основное тепло мы из воды выкачали. График остывания воды Вам известен. Цитата:
Именно так. Зато зимой -я "в шоколаде"!  Кстати, это лето достаточно пасмурное, и глядя на нынешнюю погоду (только что вернулся с дачи) гложет меня сомнение -а хватит ли тепла для полной зарядки ТА? Здесь поможет только секционирование ТА. Цитата:
Согласен, но и эффективность падает. Так что каждому приходится выбирать решение в зависимости от своего кармана. Цитата:
Вот-вот. Именно поэтому я с Вами и обсуждаю все возможные проблемы энергодома и способы их решения, прикладывая к этому свой талант изобретателя. Теперь на счёт крыши: Для увеличения кпд, то есть для увеличения способности крыши нагревать воздух, необходимо обеспечить перемешивание воздуха под крышей. Ведь при нагреве крыши получается ситуация, что нагревательная панель (крыша) находится сверху теплоносителя, а должна находится снизу. Поэтому предлагаю: 1) теплоизолировать нагревающуюся часть крыши от НЕ нагревающейся. 2) подачу прохладного воздуха сделать так- под крышей (вдоль неё) проложить трубу с отверстиями просверленными по всей длине трубы с некоторым шагом. Отверстия должны линейно (?) увеличиваться по мере удаления от конца трубы куда подаётся воздух.Таким образом можно будет создать более равномерную подачу воздуха вдоль всей крыши. Второй конец трубы должен быть заглушен. 3) Соответственно и съём нагретого воздуха у конька крыши тоже лучше вести именно подобной трубой. 4) неплохо было бы иметь рёбра у металла крыши, увеличивая таким образом площадь соприкосновения воздуха и нагревателя. (Отредактировано автором: 30 Ноября, 2008 - 22:06:28) |
||||||