журнал для самодельщиков. Чертежи, схемы, описания, разработки, ремонт, изготовление, фото





Цементная плитка для мощения садовой дорожки, площадки. Как сделать и уложить плитку самому.

Раздел: Дачное строительство и благоустройство


Несмотря на многочисленные «рецепты» как самому сделать плитку для дорожек на Вашем садовом участке, я тем не менее решил описать личный опыт в этом, в общем-то, нехитром деле. Почему?

Конечно всё вроде бы яснее некуда: сделал опалубку на ровной поверхности, залил раствором, и – готово! Но практика показала, что здесь есть некоторые подводные камни.

Итак, первое, с чего начал – определился с размером. Это дело вкуса, что Вы хотите увидеть в конечном счете: большие плитки в один ряд, либо поменьше, уложенные в несколько рядов, которые будут выглядеть более декоративно. У того и другого варианта есть свои плюсы и минусы.

Большие просты в изготовлении: можно работать с одной формой, и уже скоро у Вас наберётся количество плиток, достаточное для дорожки в несколько метров длиной. Процесс укладки тоже идет довольно быстро: за день, не будучи профессионалом,

вполне можно проложить 6-10 метров.

Минус, в общем-то, лишь один – тяжеловаты.

Маленькие плиточки типа широко применяемой брусчатки безусловно выигрывают в простоте обращения с ними – лёгкие. Но, во-первых, для них уже потребуются специальные формы (нужна четкая и стандартная геометрия) и в достаточном количестве (тут уже парой-тройкой штук не обойдешься явно).

Я избрал большие квадратные плитки размером 60x60 см, чтобы по тропинке свободно проходила садовая тачка. Но просто для пеших прогулок, думаю, будет достаточно ширины 50 см. Более 60-ти уже нет смысла делать, т.к. плитки получатся слишком тяжелыми.

Форму сделал из бруса 50x100 мм: две куска длиной по 600 мм, и два по 700 мм.

Торцевые спилы 600-милиметровых отрезков должны быть строго перпендикулярны, тогда форма получится прямоугольной.

Собрал эти четыре доски, соединив по углам крупными длинными саморезами. Здесь именно нужно не «мёртвое» соединение, а чтобы была возможность немного отпускать углы, когда вытаскиваешь плитку. Соединение на саморезах это самый простой и доступный способ, и вполне надёжный. Единственно, после первого года использования разработались отверстия, пришлось немного подремонтировать: в отверстие заливается клей ПВА, вставляется на клей две-три тонкие щепочки, после чего саморез завинчивается надежно. По высыхании клея соединение снова будет крепким и прослужит долго.

Для удобства работы и мобильности, чтобы всякий раз не искать ровное место, я сколотил из досок помост, размером 70x70 см и высотой 10-15 см. Достаточно его один раз выставить по уровню - и плоское горизонтальное место обеспечено. Если предполагается укладывать плитку в разных, удаленных друг от друга местах, то ведь проще перенести рабочее место, чем потом таскать саму плитку.

Теперь проблема – нужен материал для дна формы (Ведь плитку мы впоследствии перевернём, и то, что было «на дне», станет её лицом.). Материал, который:

ровный, гладкий, не прилипает к цементу, легко отделяется от него, а значит эластичный, и чтобы не на два раза. Наверное идеально подошел бы пластик, оргстекло. Но мне пока так и не удалось найти нужный по размеру кусок. Я делаю так: на помост кладу обычное стекло (4мм), поверх него настилаю полиэтилен (которым грядки укрывают). Стекло дает идеально ровную плоскость, а полиэтилен позволяет легко отделить плитку. Правда, периодически полиэтилен приходится менять (где-то зацепился, дырочка получилась), но не велика затрата.

На полиэтилен устанавливается форма из бруса и заливается цементным раствором.

Заливать нужно с середины, тогда растекаясь к краям, масса постепенно разгоняет волны на полиэтиленовой плёнке (можно немного помогать, подтягивать пленку руками с внешней стороны). А иначе могут образоваться складки, и лицевая сторона плитки получится, сами понимаете… Кстати, что бы полиэтилен ровнее разгладился по стеклу, надо немного сбрызнуть стекло водой. Тогда полиэтиленовая пленка как бы «прилипнет» к стеклу ровно и без складок.

Теперь одна тонкость технологии. Если раствор просто залить и разровнять, то лицевая сторона получается вся в мелкую раковинку. Меня это, помню, разочаровало сильно в первый раз. Оказывается, нужно как бы утрамбовать массу. И никакого спецоборудования не потребуется (объёмы-то не производственные). Достаточно простой вещи – постучать немного по форме (молотком, палкой). Во-первых, раствор сам распределится равномерным слоем по всей форме (и разравнивать самому его не нужно, просто горой навалить в середину, и всё.) И во-вторых, раковин не будет!

Причем желательно простукивать форму тогда, когда раствора налито немного и пузырькам воздуха будет проще выходить наружу. А потом доливаете остальной раствор.

О толщине плитки. Оптимально 6-8 см. Нужно подобрать меру раствора, чтобы замешанной порции хватало ровно на форму, на заданную толщину.

Через день-два немного отпускаем саморезы (2-3 оборота), легонько простукиваем форму по периметру молоточком (чтобы она отошла от плитки), снимаем форму. Теперь только нужно аккуратно поднять готовую плитку: я сдвигаю её за край помоста сантиметров на 20-25 и поднимаю за свисающий край, переношу на хранение. Всё, через 2-3 недели можно укладывать.

Технология укладки проста: натягивается нить по линии дорожки (задаёт направление и уровень), насыпается песок (так называемая подушка), слоем примерно 10 см (в литературе рекомендуют конечно побольше, но тут уж от возможностей), обязательно хорошо проливается водой (из сеточки, чтобы уплотнился). Затем плитка кладется и подгоняется по нити: по высоте и в плоскости (чтобы не «играла»): песочек подсыпается - убирается где нужно. Обязательно проверяйте по диагонали: можно встать ногами на диагональные углы и попробовать покачать.

В летний период я заливаю форму через день, весной и осенью – через два. Таким образом с одной формы можно получать около 15-ти плиток в месяц, что при данных размерах составит 9м дорожки.

В качестве дополнения.

Если дорожка будет иметь изгиб, то понадобится изготовить одну или несколько плиток трапециевидной формы. Для этого в форму устанавливается перегородка (доска) под нужным углом.

При желании можно делать плитки с арматурой, а также с каким-либо наполнителем (щебень и проч.). Я использую чистый раствор, без добавок, и прочность оказалась вполне достаточная: дорожки служат не первый год. Если конечно не бросать брёвна и не долбить кувалдой.

Раствор замешиваю в «щадящем» режиме, без насилия над собой: корыто ставлю на ящик, чтобы не гнуться до земли, а мешаю веслом (черенок от лопаты, на конце прибита дощечка длиной 25 см, шириной 10 см, толщиной 2,5 см).

Можно изготавливать декорированные плитки, с кусочками битой керамической плитки (перед заливкой эти кусочки укладываются на дно лицом вниз), получается просто, но вполне симпатично. Такие плитки можно проложить, например, от калитки – пусть соседи Вам завидуют!

Юрий Попов.

Садовые дорожки. Способы и технологии изготовления.






 

Разделы сайта:

  
  • САМ-издат.  
  • Авто - Мото - Вело  
  • Кулинарные рецепты  
  • Здоровье и медицина  
  • Дом и Квартира  
  • Дачное строительство  
  • Садово-дачная техника и инструмент  
  • Сад и огород  
  • САД и ОГОРОД (NEW!)  
  • Ремонт бытовой техники  
  • Интернет и Компьютеры  
  • Фото и Видео  
  • Разное  
  • Телевидение  
  • Рыбалка, Охота, Грибы  
  • Туризм и Отдых  
  • Полезные советы  
  • Плохие вещи  

  • БАРАХОЛКА (NEW!) товары для самодельщиков  

  • Все страны мира
        Отзывы туристов.