Я уже писал о самодельном садовом буре, сделанном из дисковой пилы, и о его вариациях, но нет предела совершенству…

Жизнь ставит новые задачи, и требует новые решения. На этот сезон у меня (в плане сверления земли) 2 основные задачи — замена столбов забора и сверление нескольких «сверхглубоких» скважин (желательно метра по 3-4) при устройстве дренажа фундамента дома. Поэтому я всерьез озаботился усовершенствованием самого земляного бура, особенно в плане его производительности.

Две режущих кромки у первого варианта бура – это хорошо. Но что проку, если они зарезаются в землю «неправильно». А правильно — это значит надо «как сверло». Т.е. у бура должен быть не прямой, а обратный конус! Иначе, бур просто мешает сам себе, уплотняя под собой землю.

Да и большой разницы нет – 1 или 2 режущих кромки будет у бура. А конструкция с 1 кромкой — значительно надежнее, монолитнее.

Ну и третьим существенным дополнением в конструкция стало добавление т.н. «предрыхлителей». Они как бы заранее рыхлят землю перед буром и он врезается в нее значительно проще. Попросту — он выгребает уже рыхлую землю. А это особенно важно при прохождении глинистого грунта. Именно его мне необходимо будет сверлить, пробивая шурфы в водоупорном слое.

Взяв опять же диск пилы (стоят они не дорого, чего зря голову ломать в поисках диска из металла, да и металл там специальный, не хрупкий и упругий), я изготовил конус бура. Для этого я сделал болгаркой надрез от края до центрального отверстия. После этого нашел один большой камень с «впадиной» — он послужил матрицей, а другой валун служил пуансоном. Вобщем, при помощь этих камней удалось отштамповать нечто похожее на конус. Пришлось вырезать болгаркой небольшой сектор в диске.

Заточив режущую кромку диска, я приварил его к трубе. (см. фото). Зубья пилы отрезаны болгаркой исключительно с целью подгонки диаметра бура к диаметру столбов, что бы они туго входили в лунки и их не надо было бетонировать.

Длина трубы бура составляет аж… 3,5 метра! Почему такая длинная? Дело в том, что на скорость сверления очень немаловажно влияет и усилие нажатия на бур. Давит сверху вниз своим телом наиболее удобно …. повиснув своим телом! В этом случае сила тяжести работает на вас на все 100%! Вы просто немного как бы подтягиваетесь на ручках бура и он вгрызается в землю не хуже крота. Т.е. длина штанги бура должна быть равной глубине тех лунок, что вы собираетесь сверлить плюс высота вашего роста с поднятыми руками. Вот отсюда и такая длинная штанга.

Предрыхлители. Вначале я сделал их длину по диаметру бура (использовал отрезки металлической полосы, заточенных болгаркой). Но слишком длинные предрыхлители и трудно входят в землю, и мешаются при подъеме земли. Поэтому я решил их укоротить наполовину, примерно до половины диаметра. С такими прерыхлителями бур хорошо входит даже в глину!

Ручки на штанге. Хотелось, конечно, сделать хорошую ручку с зажимом, которая свободно могла бы перемещаться по штанге и фиксироваться (например, болтом) в любом ее месте. Но 2 обстоятельства не дали мне этого сделать.

Во – первых, в процессе сверления лишние долгие перемещения ручки будут попросту отнимать время. Поэтому проще сделать 3-4 «стационарных» позиции для ручки и переставлять ее по мере заглубления бура простой перестановкой.

Во вторых, ручка должна очень легко менять свою длину и соотношение плеч. Например, для сверления у стены вплотную. Или у забора, как в моем случае. Т.е. ручка должна свободно двигаться «вдоль себя».

Поэтому в качестве крепления ручки использованы небольшие отрезки трубы, приваренные к штанге. Это позволяет очень оперативно переставлять ручку бура и менять ее плечи (заодно и изменять усилие).

Испытание бура продемонстрировали просто чудовищную производительность! На почве типа «1/2 супесь + ? суглинок» лунка глубиной 1,4 метра и диаметром 160 мм (диаметр столба) была просверлена за 12 минут! Причем без чрезмерных усилий, в достаточно стесненных условиях (вплотную к плоскости забора).