Как построить баню, сауну в квартире или доме своими руками

Немного о САУНЕ. Сауны (в их классическом виде_ пришли к нам из Скандинавии, из Финляндии в частности. Каждый финн считает делом чести иметь у себя сауну. Не в доме, так на даче. (В Финляндии, как и у нас, многие имеют небольшой загородный домик, как правило в лесу или на берегу озера. И там обязательно есть сауна. В городах – и то, трудно найти отель, где не было бы сауны. И это понятно — долгими зимними вечерами, да и прохладным финским летом – так приятно погреть свои косточки сухим паром.

Сауна — это не роскошь, а образ жизни и средство оздоровления. Когда паришься – в тот день не старишься, говорит поговорка. В отличие от русской и других бань, в сауне чрезвычайно низкая влажность воздуха (10-20%) при очень высокой температуре (90 – 120 градусов C).

Именно это обстоятельство делает возможным обустроить сауну практически везде. В сауне нельзя (из-за высокой температуры) обливаться водой (как в русской), поэтому отсутствуют проблемы с отводом этой самой воды, повышенной влажностью и пр. В сауне человек потеет естественным образом, под воздействием высокой температуры. И сауну можно устроить практически в любом месте.

Устроить сауну можно двумя способами. Либо купить и установить готовую кабину сауны. Это такие мини-комнатки 1,5-1,5 метра (есть больше, есть меньше), уже всем оборудованные. Купил – привез – смонтировал – поставил. Либо сделать или построить сауну самостоятельно, покупая отдельные материалы и оборудование.

Готовую сауну есть смысл покупать тем, кто располагает откровенно лишними деньгами и площадями и не располагает полетом мысли. Поскольку готовые сауны делаются сами по себе, без привязку к конкретному помещению. Есть место – поставишь. Нет — ходи в общественную. Поэтому этот вариант я не рассматривал, когда вселялся несколько лет назад в квартиру – новостройку. Сауну в квартире, о которой я мечтал много-много лет, необходимо было делать самому и, как говорят, «по-месту».

С одной стороны, самостоятельная постройка сауны сулит, кроме будущего удовольствия, массу хлопот. С другой – абсолютно развязывает руки. Так как сауны могут быть как большими, на несколько человек в лежачем положении, так и миниатюрными, на одного сидячего человека. Более того, есть сауны, которые вмещают только часть человека! (хотя и большую). И голова человека остается снаружи. И эффекты, лечебный, оздоровительный, эмоциональный и другие, от такой сауны вовсе не хуже, чем от классической. Есть даже раскладные и быстроразборные сауны, которые раскладываются или собираются за несколько минут! 10 минут возни – и сауна готова. Попарился — подождал, пока остыла – и нет ее! Сложилась или ждет следующего сеанса в шкафу или под кроватью.

Вообще говоря, принимая решение устраивать сауну в квартире или коттедже, необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства.

Во-первых. Сауна должна чем то нагреваться. Такие печи называются «каменка». Смысл их в то, что в ней нагреваются несколько десятков килограммов камней, которые и обеспечивают равномерный и мягкий жар «отовсюду». Каменка должна быть правильно устроена, иначе она превратится в гриль. Нагрев каменки осуществляется либо каким-то топливом (дровами, как правило), либо электричеством.

Поскольку устройство каменки на дровах в городской квартире невозможно в принципе (разве что квартира на последнем этаже), то остается электричество. А оно не всегда подается в квартиру в достаточном количестве (необходимой мощности). Поэтому приступая к проектированию сауны надо это учитывать.

Принято считать, что для одного кубического (не квадратного!) метра сауны необходима тепловая мощность в 0,5 – 1 Квт. Поскольку КПД электронагревателей близок к 100%, эту же мощность можно считать и электрической. Мощность не влияет на конечную температуру нагрева. Теплоизоляция сауны достаточно велика, что бы поднимать температуру внутри сауны и от 100-200 Ватт/м3. Но эта мощность влияет на скорость прогрева сауны. Если вы можете себе позволить эти самые 0,5-1 Квт/м3, то сауна доводится до готовности (90-110 гр.С) за час — полтора. Если же мощность меньше, то ждать вам придется значительно дольше, несколько часов как минимум.

В домах с электроплитами нет никаких проблем сделать электрическую сауну достаточно приличного объема и с электрической каменкой. В таких домах на квартиру выделяется, как правило 5-6 Квт электроэнергии пиково (сумма мощностей всех конфорок электроплиты + 1-2 КВт запаса). Поэтому электронагреватель — каменка в 3-4 КВт не создаст никаких проблем для электросети. Разумеется подключать ее следует к той же фазе, что и электроплиту. И когда работает каменка, пользоваться электроплитой не рекомендуется.

В домах с газовыми плитами ограничения по мощности значительно больше. 3-4 КВт максимум. Поэтому надо тщательно оценить свои аппетиты на большую сауну. Либо вы должны будете ждать 3-5 часов ее готовности, либо уменьшите размеры сауны до 2-3 кубометров ( сидячая сауна для 1-2 человек) , что бы обеспечить хотя бы 0,5 Квт/м3 сауны. Так же потребуется сделать очень качественное утепление самой сауны.

Кроме того, следует тщательно проверить проводку в квартиру, а лучше, сразу проложить специальный кабель от счетчика с сечением проводов 4-8 мм2.

Второй момент состоит в том, что несмотря на то, что в самой сауне очень низкая относительная влажность (10-20%) , влаги там будет достаточно много. Просто она будет вся в парообразном состоянии. В то время, когда вы будете париться, вы наверняка будете поддавать пару (лить воду на каменку), и суммарно выльете пару литров. И когда вы будете входить-выходить из сауны, и когда закончите париться, вся эта влага поступит в квартиру. И осядет в виде конденсата на окнах и в других наиболее холодных местах квартиры. Поэтому при принятии решения о строительстве сауны в квартире следует тщательнейшим образом рассмотреть вопросы вентиляции для максимально быстрого удаления излишней влаги. Процесс посещения сауны не такой частый и не такой продолжительный, что бы стены у вас покрылись сыростью и плесенью. Но все же отнеситесь серьезно к этому вопросу. По крайней мере, все вентиляционные каналы в квартире должны быть в полном порядке.

Мой новый дом, к счастью, был электрическим, поэтому ограничения по мощности в нужном мне количестве не было. Квартира была новая, вентканалы функционировали так, пока не поставил стеклопакетные окна (взамен деревянных с ужасными щелями) , в них выдувало все, даже стружку и пыль от стяжки, поэтому я решился на то, что бы осуществить свою давнишнюю мечту — собственная сауна в собственной квартире. Естественно, начал все с проекта…

Проект перепланировки и проект сауны

Сауна, устраиваемая на месте – это не шкаф, который можно передвинуть. И не разборная или складная сауна, которая существует в момент эксплуатации. Настоящая стационарная сауна — это серьезно. Располагать ее желательно максимально близко от ванной комнаты, что бы было удобно смыть под душем обильный пот. Тут же должна быть и вентиляция. (По обычаю, она как раз есть в ванной комнате). Электрические коммуникации должны быть проложены тщательно, аккуратно и надежно.

Анализируя планировку квартиры (см. рис. 1), я пришел к выводу, что полутораметровый коридорчик перед входом в туалет, существующий лишь для того, что бы можно было пройти в туалет , как то слишком много места занимает, а пользы от него не много. Там даже мебель никакую нельзя поставить, иначе нельзя будет дверь открыть.

Просторная ванная комната — это конечно хорошо. Но основную часть жизни мы проводим не там. Тем более, что на объем ванны это никак не влияет. Стиральная машина прекрасно поместилась и на кухне, под встроенной духовкой, поэтому можно было пожертвовать и частью ванной комнаты. Ведь удовольствие от возможности посещения сауны когда хочешь и сколько хочешь — серьезный аргумент против бестолково-широкой ванной комнаты.

Туалет предполагалось перенести в коридор, который раньше к нему вел. Соответственно предполагалось и удлинить подводку к унитазному бачку и организовать слив из унитаза, проложив канализационную трубу под нужным уклоном (3-4%) . Эта процедура никакой сложности не представляла.

В результате родился на свет такой проект. Как видите, сауна как нельзя более удачно вписалась в образовавшуюся новую комнату. И без потери даже сантиметра реально полезной площади квартиры, лишь за счет бестолкового тупикового коридора. Все удалось решить методом сноса стены – перегородки между ванной и туалетом. И путем возведения нескольких маленьких стен по каркасной технологии.

Сауна располагается в смежной к ванной комнатушке площадью примерно 1,6 х 2,2 метра, что сулило, что ее объем будет примерно 5-6 кубометров. Это достаточный объем для того, что бы одновременно комфортно могли париться 2 человека. Вентиляция, достающаяся в наследство от бывшего туалета так же рядом.

Единственный тонкий момент — через сауну должна была проходить и подводка воды в туалет и канализационная труба. Но поскольку они идут по полу, никаких особых проблем это не обещало. Их можно было убрать в специальный короб – ступеньку, располагающийся под полоком и короб бы ничему не мешал.

Стандартный полотенцесушитель, врезанный в коллектор горячей воды, решено было оставить. После переноса стенки он должен был оказаться на территории сауны и поскольку сауна серьезно утеплена, он бы ее дополнительно предварительно прогревал и поддерживал бы там достаточно высокую температуру. Забегая вперед, скажу, что именно так и случилось. Постоянная температура в сауне +35 градусов и в то время когда сауна не работает сауной, она работает прекрасной сушилкой для белья и спальней для кошки. Да и просто зайти в очень теплую комнатку, пахнущую сосной, осиной и альпийской свежестью бельевого кондиционера, приятно.

Новый же полотенцесушитель в ванной комнате решено было сделать маломощным электрическим, что бы не морочиться с перетаскиванием водяных коммуникаций.

После короткого но бурного обсуждения плана перестройки ванной комнаты и постройки сауны, я приступил к его реализации с помощью кувалды и скарпеля. Одновременно с началом сноса стен и постройки новых я заказал в сварочной мастерской электрическую каменку.

Электрическая печь каменка представляет собой прямоугольный кожух — параллелепипед, в котором отсутствуют нижняя и верхняя грани. В самом низу приварены несколько полос металла, на которые монтируются воздушные ТЭНы. Их всего 3, каждый мощностью 1,2 КВт. Итого мощность всей каменки составляет 3,6 КВт. Поскольку объем сауны в конечном итоге получался 1,4 х 1,9 х 2 метра ( 5,3 м3), то удельная мощность получалась равной 0,67 КВт/м3 . Этого вполне достаточно для относительно быстрого нагрева сауны. (как показала практика — 1 час 30 минут до температуры 83 градуса, 2 часа – 95 градусов. ) И такая мощность не сильно насиловала электросеть квартиры.

Примерно посередине кожуха так же приварены несколько полос металла. На них положена толстая арматурная сетка с ячейкой 50 х 50 мм. Далее на сетку уложены камни каменки. Я не стал жадиться и купил коробку «специальных» камней для сауны — диабаз. Их специальность ничем себя не проявляет. Позднее, на даче, я тоже построил сауну, уложив в ее каменку местные камни валуны… Никакой разницы.

На рисунках приведен схема электрической печки — каменки для сауны и ее фото в готовом виде. Весь материал – нержавейка. Полировать я ее не стал ввиду дефицита времени. Да и суть сауны – не в полированной или неполированной каменке.

Дом у нас – монолитно-кирпичный, поэтому со сносом перегородок проблем не возникло. Старые не несущие стены в «полкирпича» были достаточно быстро снесены и я приступил к постройке сауны.

Стены и устройство

Новые стены предполагалось возводить но каркасной технологии. Это достаточно простая процедура. Я не стал связываться с металлическим профилем и гипсокартоном, так как со стороны ванной комнаты новую стену — перегородку предполагалось оклеивать керамической плиткой, а со стороны сауны — естественно, вагонкой из лиственных сортов дерева, осины или липы.

Тут надо немного рассказать о устройстве стены сауны. Перепад температуры по разным сторонам стены сауны огромный — 60-90 градусов. А это означает чрезвычайно большой градиент переноса тепла изнутри сауны наружу. Поэтому необходимо применять самые что ни есть эффективные утеплители с Ктп. 0,05 Вт/м*гр. И даже при толщине стен в 10 см с таким утеплителем ( Rтс = 2), теплопотери составят около 40-50 Ватт на каждый квадратный метр стен, потолка и пола. У меня эта цифра составляет 18,5 метров квадратных (площадь стен все равно надо высчитывать, что бы закупать впоследствии вагонку для их обивки).

Соответственно, теплопотери через стены составляют около 1 Квт (при температуре в сауне 100 градусов). Мощность же моей печки каменки составляет 3,6 КВт, что более чем достаточно. И даже решил немного уменьшить толщину стен, ради выигрыша объема сауны.

К сожалению, самый эффективные утеплители – пенопласт, пенополистирол и вспененный полиэтилен, совершенно не применимы в строительстве саун. Так как при высокой температуре они могут и расплавиться и выделяют много вредных газов. Поэтому при утеплении саун применяют исключительно минеральную или базальтовую вату. Это тоже достаточно эффективный утеплитель ( Кпт 0,06 – 0,1 Вт/м*град). Совершенно нечувствительный к саунной температуре, ничего не выделяющий при нагревании.

Разрез стены сауны приведен на рисунке.

Часто на различных форумах можно встретить вопрос «А можно ли строить баню (сауну) из кирпича? Или пеноблоков? Или только деревянную?». Можно строить из чего угодно! Дело в том, что внешняя, несущая стена будет отвечать лишь за то, как быстро сауна потом будет остывать, когда печь будет выключена или погашена. А на скорость нагрева эта стена влияет не сильно. Львиную же долю в теплосбережении в сауне играет именно внутреннее утепление самой парилки сауны. Для быстрого нагрева парилки, стены должны иметь минимально возможную тепловую инерционность и максимально возможное тепловое сопротивление. По сути, они должны состоять лишь из утеплителя и удерживающих его конструкций (каркаса и внутренней обшивки парилки). Что находится с внешней стороны этих стен – не имеет значения.

В моем случае это был кирпич, и изменить в этом плане я ничего не мог. Поэтому по капитальной стене пришлось набить горизонтально несколько брусков 50 х 70 мм. Между кирпичом и бруском проложил толстую полоску полиэтилена 300 мкм, поскольку контакт дерева с кирпичом, даже если оба сухие, не приветствуется. В данном месте он будет всегда холодный от кирпича и ничего с ним не случится. Почему не рубероида или пергамина? Да потому что полиэтилен не воняет, а пергамин и рубероид — будет давать запах в сауну. Оно мне надо?

А почему горизонтально? По двум причинам. Во-первых, вертикальная обивка стен вагонкой зрительно увеличивает высоту помещения. Это в условиях маленького объема весьма важно. Во-вторых, что бы уменьшить конвекцию воздуха в утеплителе по вертикали.

Новые перегородки, как я говорил, я делал по каркасной технологии. Для этого я крепил дюбелями бруски к полу, потолку и оставшимся стенам . Естественно, тоже через полиэтилен. Сами бруски предварительно проморил 10% раствором медного купороса с помощью кисти и просушил. Конструкция каркасных перегородок общеизвестна. И я ее не привожу. Улучшенную конструкцию каркаса перегородок можно посмотреть здесь.

Затем собрал внутреннюю часть каркаса, располагая целые бруски вертикально через 0,5 метра, и перевязывая их короткими горизонтальными брусками при помощи металлических уголков. Разумеется, был оставлен проем под дверь.

Каркас со стороны ванной комнаты был обшит влагостойкой фанерой 10 мм. На фанеру был нанесен грунтовочный слой из клея для кафельной плитки, замешанном на ПВА. Проделаны необходимые технологические отверстия для электрического полотенцесушителя. Он, кстати, тоже самодельный, так как понравившейся мне формы готового электрического в продаже я не нашел. Был куплен водяной, поворотный. В него вставлена спираль в оболочке из керамических изоляторов. Спираль рассчитана на 70 Ватт мощности и напряжение примерно 60 Вольт. Питание полотенцесушителя осуществляется через понижающий трансформатор. От этого трансформатора питается и автоматика сауны (о ней ниже.).

Плюс дополнительного электрического полотенцесушителя еще и в том, что он, во-первых, не перестает сушить в период выключения горячей воды летом. Во-вторых, включается и выключается он по желанию и не сильно не обременяет дополнительными расходами. И в третьих, он дополнительно обогревает ванную комнату.

Стена оклеена керамической стеновой плиткой по обычной технологии.

Пришлось так же устроить каркасную теплую стенку и между сауной и стояками труб водопровода и канализации. Сквозь эту стену был пропущен и штатный полотенцесушитель. Часть стены ниже полка сделана съемной, что бы обеспечить доступ к вентилям водопровода и водяным счетчикам.

Устройство и оборудование сауны

После этого можно было приступать к отделке сауны изнутри. Поскольку все стены были и так не продуваемыми, ветроизоляции не требовалось. Я заложил все ячейки каркаса плитами утеплителя. Затем при помощи строительного степлера закрепил на каркасе алюминиевую фольгу с большим перекрытием между полосами. Фольга выполняет роль пароизоляции. Фольгу я использовал самую обыкновенную, бытовую, но только широкую.

Между фольгой и утеплителем оставался небольшой воздушный зазор. Так же я не старался слишком сильно прижимать утеплитель к кирпичной стене, для того, что бы он слабо, но проветривался. Аккуратно, что бы не повредить фольгу, я обил стенки сауны вагонкой из осины. Крепление сделано при помощи тонких саморезов с потайной головкой, строго по линиям и брускам, прикрепленным к кирпичной стене. Что бы не обжечься о головки саморезов, все они были закрыты декоративной планкой, которая в свою очередь закреплена 3-4 финишными гвоздями «в потай».

В саунах и банях применяют, как правило, лиственные породы древесины. Осину, липу, абаш и т.п. Если вы выбираете липу, надо обязательно ее понюхать, так как иногда попадаются липовые доски с весьма неприятным запахом. От чего это зависит, я не знаю. Поэтому я выбрал осину, дерево проверенное и в сухом состоянии при нагреве дает легкий горьковатый, слегка полынный дух, очень приятный.

Можно применять и хвойные, но предварительно обессмоленные доски из сосны, кедра, можжевельника и пр. Дух от них значительно лучше. Но обессмоливание самостоятельно большого количества древесины — процедура достаточно трудоемкая. И тем более невозможная в условиях городской квартиры. Готовая хвойная обессмоленная древесина очень дорога и редко встречается. Хотя производители готовых саун-кабин, используют как правило именно ее.

На полу был устроен коллектор, по которому проходят перенесенные коммуникации. На пол так же были постелены лаги, уложен утеплитель, фольга и настелены половые доски. Коллектор расположен под полком, примыкает к стене и совершенно не мешает перемещению по сауне. Скорее наоборот, образует как бы дополнительную полочку, не которой хранятся все банные прибамбасы — тазик для запаривания веника, емкость с поддаваловом, ковшик и т.п.

Потолок так же сделан по каркасу, но балки потолка опираются на боковые бруски. Таким образом, между потолком сауны и потолком квартиры имеется зазор, примерно в 30-40 сантиметров (высота потолков квартиры 2,85). На потолок сауны уложены маты теплоизоляции около 15 см. толщиной.

Вентиляционное отверстие ( которое раньше было в туалете) осталось свободным и к нему была подсоединена гофрированный алюминиевый воздуховод 120 мм, который был протянут по «крыше» сауны. В вентиляционный канал был встроен обратный клапан – жалюзи, не допускающий притока воздуха из вентканала. Над туалетом были устроены антресоли, а в туалете – подвесной потолок с вентиляционными отверстиями. Вентиляция из сауны так же выведена на антресоли.

Дверь в сауну — самодельная, утепленная. Снаружи используется мебельный щит 18 мм, на него набит каркас, уложена теплоизоляция, изнутри сауны каркас обит вагонкой.

Печь каменка в сауне огорожена простой «оградкой» из гладко оструганных брусков лиственных пород. Это сделано для того, что бы случайно не прикоснуться к раскаленной печи и не обжечься. Кроме того, оградка служит местом, на которое удобно развешивать мелкие вещи при стирке.

В сауне оборудованы 2 полка. Один высоких, на всю длину сауны, шириной 50 см. Доски (липовые бруски) полка опираются на специальные опорные бруски на стенах сауны. Кроме того, под полком сделаны 2 затяжки – упора, что бы он не прогибался.

Другой полок, под прямым углом к первому и ниже его, длиной в ширину. Не нем парятся сидя, или в полулежачем положении. 2 человека могут париться одновременно в весьма комфортных условиях.

Крепление полков — саморезами по дереву, с глубоким погружением головок саморезов в специально раззенкованные отверстия. На стену повешены песочные часы и термометр.

Вентиляционный клапан сауны – самодельный. Сделан в виде двух соосных дисков в каждом из которых вырезаны по 2 сектора в 90 градусов каждый, один напротив другого. Вращая один диск, можно регулировать величину отверстия в клапане.

Управление нагревом сауны устроено на базе простого автомата – термореле. Схему я не привожу, их много в соответствующих журналах по электронике. Учитывая, что нагрузка в 3,6 киловатт является достаточно большой, я применил магнитный пускатель в качестве исполнительного устройства. Все электроника была «спрятана» в отсеке, который образовался у стояков труб. Датчик температуры (терморезистор марки ММТ-4) и ручка переключателя установки температуры выведены внутрь сауны.

Сауной пользуемся регулярно, не реже 1 раза в неделю. Более чем 6 летняя ее эксплуатация не выявила никаких недостатков сауны. Все исправно работает, и признаков износа практически нет. Обычная температура «парения» — 85-90 градусов. Микроклимат в квартире изменяется мало при работе сауны. Лишь только зимой, в сильные морозы, немного отпотевает (на 1-2 часа) большое окно в зимнем саду, смежном с кухней. Ну и счет за электричество примерно на 60-100 КВт в месяц больше обычного. Это, пожалуй, единственные «проблемы», которыми приходится платить за удовольствие попарить свои косточки не выходя из дома. Поэтому проблемами назвать их довольно трудно. За ТАКОЕ удовольствие — можно и заплатить…