| | Новая тема | Ответить | | | Поиск в теме | Версия для печати | |
| Без описания |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
  |
||
|
LUKA-shok пишет:
У вас такая шахта, даже глубже, уже есть - колодец. А вот с конденсацией влаги, чтобы инеем труба не заросла - можно бороться вентилятором. Колодец хорошо утеплить, даже домик не нужен и решается вопрос гипотетической "каки" из дома. По возможности сам колодец максимально герметизировать, а по трубе воздуховода кинуть дополнительно тонкую трубу воздуха забора чтобы воздух поступающий в колодец по ней в замен отсосанного прогревался по дороге отсасываемым из колодца воздухом. Здесь, поскольку перепад температуры, а значит и давления, будет не столь значительным и возможно можно будет обойтись без вентилятора используя дефлектор, но эта тема непредсказуема. |
||
СергейАМ бессмертный Откуда: Иркутская область,г. ... Покинул форум |
  |
 |
|
|
Цитата:
У себя пробовал поначалу сливать воду из магтстрали,хотя уклон был сантиметров пять на метр... Однако однажды в сильный мороз не пользовался водопроводом более двух суток - была неисправность насоса. В трубе, в каком то её месте образовалась наледь из конденсата,а впоследствии совсем перекрыло и даже разморозило трубу. Вследствии чего и перешёл на резиновый шланг - его не размораживает,и на оттаивание воды электричеством. Не постоянное оттаивание,а только при работе насоса. Зачем мудрить - не пойму... |
||
Starik бессмертный Откуда: Москва центр Покинул форум |
| |
|
|
|
СергейАМ пишет:
У меня подобная система идет по забору, по улице, от колодца высотой около метра до второго этажа дома, длинна около 30 метров, наклон очень крутой, сама труба это садовый шланг проложенный в железной трубе, т.е. провисов нет и скапливатся нечему, обычно качаешь 4 ведра воды в день, после выключения насоса вода сама из шланга скатывается в колодец и шланг сухой. Железная труба предохраняет шланг от солнца, и вода в нем не образует ржавчины. Насос Малыш постоянно в колодце уже много лет. Замерзать вода в шланге при обратном движении не успевает. (Отредактировано автором: 19 Января, 2011 - 15:36:57) |
||
Константин   Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
 |
|
||||
|
SVG пишет:
Нет, в данном случае... Снег тот же самый, а вода быстро меняется... Шланг снег протает до земли, но в самом шланге - не замерзнет. SVG пишет:
 LUKA-shok пишет:
Ну а чего нет... Правда это бессмысленное усложнение... Отсасывающий насос наверное увеличит вероятность разрыва водяного столба. Лучше положить в погребе камеру воздушную, поставить на нее реле давления (ему по фигу что там давит - воздцх или вода), компрессор автомобильный на поддержание ее в надутом состоянии и клапан... Закончили накачку - подали в магистраль сжатый воздух под небольшим давлением на минуту.. Он выгонить воду из шланга. А компрессор при падении давления неспешно камеру подкачает. Сергей2011_1 пишет:
Вообще говоря, для страховки в шланг (3/4") запросто засунуть кембрик от гидроуровня или просто купить тонкий шланг. Что бы в случае чего по нему горячую воду пустить можно было и потом продуть... |
|||||
LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
|
|
Константин пишет:
Короче опять без практики..никуда...только практика покажет будет вода самотеком уходить при уклоне в 4-5см на м.п. или нет...для гарантии(в холода) можно сделать переходничек из соска от бескамерки на шланг и наверное можно обойтись вообще без камеры - автокомпрессор создаст достаточное давление в системе(только что не залповое - по идее залповое лучше выгоняло бы "сопли" болтающиеся по провисам магистрали, чтоб лед не наростал).. Всем спасибо за дельные рекомендации и опыт...тема гребли раскрыта. |
||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
LUKA-shok пишет:
Уходить то она будет гарантированно... Гарантии нет, что вы этот уклон гарантированно выдержите на 15 м траншеи... Разве что лазером... |
||
| Starik бессмертный Откуда: Москва центр Покинул форум |
| |
|
| Попалась мне на глаза заметочка, постоянное прогревание трубы с водой специально разработанным греющим кабелем внутри трубы, сертифицированным на воду и засунутым внутрь трубы с одного конца Запомнилась фирма ELEKTRA попробуйте найти по инету. |
|
| LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
|
|
Константин пишет:
думаю так сделать: вбить через 2 м рейки, гидроуровнем отбить на рейках "ноль", далее рулеткой от "ноля" с уклоном укладывать панцирную трубу(с начинкой)...по идее должОн уклон выдержаться... кстати по начинке каркасной трубы - кабель электропитания есть смысл изолировать металопластиком, чтоб конденсат и т.п. на здоровье кабеля не покушались? |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Всем доброго времени суток. Подскажите, кто с физикой дружит - сколько воды понадобится прогонять через трубопровод (т.е. создать постоянный поток), чтобы он не промерзал? Т.е. как считать кратность замены воды в трубопроводе? Сильный ли поток в трубе нужно создавать или достаточно мало-мальски движение поддерживать? Моя ситуация: Имеется дачный водпровод. Летний. ПНД. Автоматизированная насосная станция. Тубы лежат на поверхности земли. Всю зиму под нормальным слоем снега (считай, теплоизоляция частично обеспечена). Думаю также о том, чтобы поставить за насосом проточный водонагреватель, чтобы работал "на малых оборотах". Ну, и систему резервного дизель-генератора.. |
|
| Starik бессмертный Откуда: Москва центр Покинул форум |
| |
|
|
|
Slava пишет:
Чтобы снег был теплоизоляцией для труб с водой, это новое открытие в физике. |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Все гениальное - просто. Снег - отличный теплоизолятор. | |
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
Slava пишет:
Через теплоемкость воды и теплоту выделяемую при замерзании воды. Ваша задача поставлена крайне некорректно... "А чё будет если..." Ни температур воды, ни диаметров ни длины, ни морозов ни толщины снега... |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Перечитал форум, статьи с сайта, у вас написано, что если вода будет течь в трубе постоянно, то и не замерзнет. Опять же, говорится о том, что достаточно небольшого отверстия в конце трубопровода или тонкой обратной трубки.. Без конкретных расчетов. На самом деле спросил, да совсем не то, что хотел узнать. Мне интересно как это работает на практике. И если работает для небольшого частного водопровода, то можно ли примерно интерполировать на бОльшую систему. У кого сделано? Какой расход воды? Как расчитать это теоретически - я представляю. Хотел узнать так, для того, чтобы представить масштабы.. У меня вот что: Летний дачный водопровод. Насосная станция. Водозабор из озера с глубины порядка 1,5 м (т.е. не промерзает зимой). Необходимо обеспечить подачу воды зимой. Длина водопровода ~800м. Труба ПНД. Диаметры разные: сначала 90 (около половины длины), потом 63 (около трети), далле 50 и в конце метров 50 - 32. Это магистраль. Боковые ветки на зиму будут отключаться. Заборный трубопровод - 90мм длиной ок 30м. |
|
| Ivank бессмертный Покинул форум |
| |
|
|
|
Slava пишет:
Slava, длинна водопровода 800метров, а уклон какой? и по все длинне выдержан уклон или есть провисы в трубопроводе.? Информации мало, но предварительно решение видится как наполнять расходную емкость в доме, потребностью на неделю, а трубопровод каждый раз сливать. Или вообще не связываться с общественной собственностью? для пользования в личных целях( полагаю, у Вас кооператив или садоводческое товарищество?), однако рассмотреть вопрос об устройстве личной скважины или колодца на участке.))) |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Дело в том, что в зимнее время здесь проживает еще несколько семей, поэтому рассматривается вариант доработки существующего летнего водопровода. Для слива системы придется организовывать какой-то водоприемник. Ладно, у станции, допустим, можно сделать трубу прямо в озеро. Но из-за сложного рельефа сливать придется в нескольких местах. В каждом таком месте, видимо, надо сделать систему дренажа, да такую, чтобы не переполнилась за зиму и не замерзла. В принципе, это видится не сложным. Надо обдумать этот вариант.. |
|
| Ivank бессмертный Покинул форум |
| |
|
| Основную воду из водопровода можно сливать и в озеро, при условии поступления воздуха внутрь трубопровода с дальнего конца. Общий обьем трубопровода невелик, около половины кубометра. На местах провисов(в самых низких точках провисов) надо бы установить вентили для слива остатков воды из трубы, примерно 20мм проходного сечения. Шаровые краны не ставьте, если в шаре крана замерзает вода- кран менять. Лучше которые с тарелкой и винтовым штоком. Порядок действий видится таким- все вентили открыты, станция выключена. Включаем станцию, закрываем кран слива воды из трубопровода в озеро и идем к ближайшему вентилю для слива остатков воды, ждем, когда из этого вентиля потечет вода и слегка отогреет шток и тарелку вентиля, закручиваем этот вентиль и идем к следующему, ждем когда потечет вода и закручиваем, так закручиваем все вентили для слива воды. Наполняем расходные емкости в домах, идем к станции и выключаем станцию( по телефонному звонку или как, по времени?), и идем открывать основной кран для слива воды из трубопровода в озеро и вентили для слива остатков воды. На конце трубопровода последней емкости не должно быть закрытого запорного устройства и конец трубопровода должен быть выше уровня воды в баке, сообщаться с атмосферой, это для подачи воздуха внутрь трубопровода при сливе воды. Так? | |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
Да, вполне похоже на правду  Применение шаровых кранов допустимо после из небольшой доработки: в шаре просверливается отверстие, через которое вода из полости в шаре при закрытом положении крана вытекает. Такая доработка, кстати, позволяет применять более дешевые силуминовые шаровые краны (а не латунные) в подобных системах. С одной стороны, такая организация работы водопровода будет проще. Но при этом требуется установка дополнительной емкости в доме и, для полного счастья, дополнительной насосной станции уже на дом. И возникнет проблема запуска системы каждый раз, т.к. воду из заборного трубопровода тоже нужно сливать. Не будет ли проще организовать постоянный ток воды в магистрали, а ветки к домам оборудовать обогревом по предложенной выше схеме? При этом не понадобится вообще зимнее отключение системы. На зиму нужно будет только отключить неиспользуемые ветки и слить из них воду. При этом заборный трубопровод будет всегда с водой. ЗЫ: Объем этой части трубопровода получается порядка 4 куб.м... (Отредактировано автором: 09 Марта, 2011 - 00:51:48) |
|
| Ivank бессмертный Покинул форум |
| |
|
| Slava, большая емкость с водой в доме(еврокуб?) не есть неудобство, особенно на время перебоев с электричеством и соответственно отключения насосной станции, и зимой и летом. Организовывать подачу воды в трубопровод с целью, чтоб не замерз, считаю ненадежным и расточительным делом. А заборную трубу насосной станции можно утеплить и сделать обогрев, чтоб не сливать. |
|
Арнольд бессмертный Откуда: г. Дубна, МО Покинул форум |
| |
|
| так как трубы и канализационная и водопроводная будут закопаны меньше глубины промерзания, а именно 0,3- 1м, стал думать как надежно утеплить их рисунок прилагаю, второй вариант более выгоден на мой взгляд, когда земля вокруг пенопласта замерзнет, то труба будет обогреваться теплом земли снизу, пенопласт будет помогать сохранять это тепло то есть мы утепляем не только трубу, но и полоску земли по которой будет поступать тепло к трубе, при этом граница промерзания будет ниже самой трубы правильно я рассуждаю или ошибаюсь ? какой высоты делать вертикальные стенки из ЭППС? какой толщины ЭППС использовать? Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)  (Отредактировано автором: 29 Сентября, 2011 - 15:43:42) |
|
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|
|
Арнольд пишет:
Только если ширина "крыши" будет раза в два больше высоты "стенок". Иначе зона промерзания сомкнется снизу, под трубой. Лучше весь пенопласт что пойдет на крышу и стенки выложить на крышу. Сделав ее максимально широкой и максимально толстой. А вообще, одним утеплением результата можно и не получить. И чем мельче, тем больше вероятность этого... PS. Холод никуда не распространяется... Это тепло уходит быстрее, чем приходит (в какой то точке). Вот это надо пресекать. Т.е. сверху - теплоизоляция, снизу - надо увеличивать теплопроводность грунта... Или все же закладывать обогрев, если закапываться не хочется... |
||
| СергейАМ бессмертный Откуда: Иркутская область,г. ... Покинул форум |
| |
|
|
|
Арнольд пишет:
Конечно ошибаетесь. Как бы Вы не утепляли водопровод,есть вероятность что он замёрзнет. И что тогда? Только ждать лета или изобретать какие то способы оттайки. Сливать воду - не получится - рано или поздно всё равно где то в одном месте соберётся конденсат и замёрзнет. Сделайте по моему опыту. http://sam.delaysam.ru/land/land8.html И тогда если замёрзнет никаких проблем - у меня уже много лет работает такая система и горя не знаю. |
||
| Арнольд бессмертный Откуда: г. Дубна, МО Покинул форум |
| |
|
|
|
СергейАМ пишет:
по моему нет смысла городить огород, проще купить готовый греющий кабель |
||
| СергейАМ бессмертный Откуда: Иркутская область,г. ... Покинул форум |
| |
|
|
|
Арнольд пишет: Можно и греющий кабель,только его всё равно внутри шланга проложить. Потому как он тогда скоренько сможет оттаять часть замёрзшей внутри воды,то есть льда. И остальное растопит вода котрая будет поступать - ей лишь бы маленький проход был. А вот если этот греющий кабель будет снаружи,то шибко долго оттаивать будет. И ещё один нюанс - на греющий кабель нужно подавать 220 вольт - не самое безопасное напряжение. А в моём случае всего 36 вольт - сравнительно безопасно. Я испытывал и с греющим кабелем - потому и сделал так как сделано. На мой взгляд так огород будет,если использовать греющий кабель. |
||
| Арнольд бессмертный Откуда: г. Дубна, МО Покинул форум |
| |
|
|
|
СергейАМ пишет:
36 В тоже надо как то получить, трансформатор денег стоит и питается он опять же от 220 В реализовывать буду несколько вариантов сразу - труба с наклоном в сторону колодца, с вытеканием воды после работы насоса - перед насосной станцией будет стоять водяной накопитель, насос в колодце будет запускаться реже , но надолго - кабель обогрева, это уже пожарный случай (Отредактировано автором: 14 Октября, 2011 - 10:28:05) |
||
| Арнольд бессмертный Откуда: г. Дубна, МО Покинул форум |
| |
|
| какой диаметр трубы и какие трубы использовать для подачи воды в дом? | |
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
| ПНД в 3/4" или 1" - за глаза... Пару тонн в час легко пропустит. Замерзания не боится (если случится). Экологичен, не дорог... Хотя я себе от скважины до дома закопал 50-ку канализационную с тросом и кабелем. Что бы можно было туда что хочешь просунуть, хоть гибкий шланг... (а вообще - планирую в подвале еще одну скважину пробурить... что б ничего никуда не вести) |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| С наступлением холодов, мне на электронную почту начинают поступать уточняющие вопросы по статье «Защита труб от замерзания. Самодельный греющий кабель». Вопросы, зачастую, схожие между собой. В конце статьи я не догадался дать ссылку на тему форума, поэтому вопросы приходят на почту. Каждый раз, заново, отвечаю содержательно по почте. Теперь попробую просто переадресовывать на форум. Во-первых, так человек найдет ответ на вопрос, который уже обсуждался. Во-вторых, и это – важнее, другие участники обсуждения смогут увидеть вопрос, и дать хороший, толковый совет. Вот сегодняшний вопрос. .Скажите,а обязательно делать петлю например на 20 метр или можно кабель всунуть и подключить с одно стороны,а конец замкнуть или конец включить как петлю соблюдая + - и ещё напишите если не трудно (Для 5 метров 6В. Для 10 метров 12 В.) то есть для 20 метр нуна 24в Ответ. Да, конечно, можно не расплетать свитый провод, а просто соединить на одном конце и качественно заизолировать это соединение от внешней среды. Таким образом, сразу получим и петлю, и тот самый сдвоенный провод, для которого указаны длины. Отмерим 20 метров, подадим 24 вольта на провода с другого конца, получим ток 9 ампер. Надо обратить внимание на то, что 24 В вольтметр должен показывать на нагрузке, то есть замер будет правильным при работающем кабеле, а не на свободных клеммах трансформатора, когда кабель еще не подключен к трансформатору. Но, и в крайности впадать тоже не обязательно. Если окажется 23 или 21 вольт, то это, вполне терпимо. Будет ток чуть меньше - чуть уменьшится нагрев кабеля. А вот если, после подключения кабеля, напряжение на клеммах упадет до нескольких вольт, то этот трансформатор слабоват для кабеля в 20 метров. |
|
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
ruskuw пишет:
А нельзя просто опустошить трубу но ночь? |
||