| | Новая тема | Ответить | | | Поиск в теме | Версия для печати | |
| Описание: Как топить печь 1 раз в сутки и не замерзнуть |
| Гость Прекратил участие в работе форума |
  |
|
| Нормальный, рабочий вариант для телика, компа, но... не для двигателей. ИБП не делает синусоиду. А от той ступенчатой кривули, которая им удаётся, движки воют, как собаки на луну. | |
LUKA-shok  бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
   |
 |
|||
|
SVG пишет:
в характеристике пишут что Цитата:
SVG пишет:
её сейчас называют маркетингово-грамотно: "модифицированная синусоида"  гложат сомнения еще по одному параметру, в ИБП ставят "инвертор" который технически рассчитан на краткосрочную работу от аккума(до 10мин)..чтоб он от нагрузки греться не начал.. |
||||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
LUKA-shok пишет:
Даже генератор на станции не выдаёт идеальную синусоиду. А вообще, это, наверное, отдельная тема. Как приспособить ИБП для питания домика в деревне
|
||
Сергiй бессмертный Откуда: Украина, Тернополь Покинул форум |
| |
|
|
|
SVG пишет:
Весьма нужная тема. И мы здесь уже натыкались на это, но технически ни к чему не пришли. |
||
| LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
|
|
SVG пишет:
для питания домика(в данной ветке) ник-то и не рассматривает - неужели не настолько чистая синусоида у ИБП чтобы запитать 100Ваттный циркул.насос?Автономность и автопереключение питания(сеть-аккум и обратно) насоса другими средствами обеспечить бюджетно, я не знаю как.. Подскажите направление... |
||
Starik бессмертный Откуда: Москва центр Покинул форум |
| |
|
|
|
SVG пишет:
Время работы ИБП от 10 до 30 минут далее аккумуляторы подыхают, ведь от аккумуляторов ток идет примерно в 20 раз больший и ИБП должно быть большим и мощьным, как пример при потреблении 1квт 220в, надо от аккум потребить 90 ампер, это надо десятки аккумул впараллель, а смысл если проще завести бензогенератор, но бензин нынче дорог. |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
LUKA-shok пишет:
Может проще насос на 12в поставить? Нажмите для увеличения  
|
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
|
| Циркуляционние насосы нормально работают от "модифиц. синус." Громче, но работают. У меня стоит 12В авто акумулятор и преобразователь 12 -> 220 подключаемый к прикуривателю. Простая схемка с трансформатором, випрямителем, подпитивающим АКБ и реле. Как 220 пропадает, реле отпускается и присоеденяет преоброзователь. Преобразователь вынимаемий если когда то захочется использоват по прямому назначению. | |
| LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
||
|
Borbos пишет:
Наверное не проще...т.к. система будет 97% времени всётаки работать в штатном режиме(т.е. от 220В), а от аккума аварийное питание(чтоб не замерзла система) sleepnis пишет:
пишут что на "здоровье" насоса это влияет не положительным образом...а девайс не из дешевых, хочется чтоб поработал пару сезонов..хотя бы. |
|||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
LUKA-shok пишет:
При питании от обычной деревенской сети работают долго и счастливо. Лет пять - запросто. Может и больше. Жизнь покажет, какая такая наработка будет у буржуйского насоса на букву G
|
||
| LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
| мысль.. забацать топку....из старого сейфа  Нажмите для увеличения за такое счастье, размером 100*60*40см просят всего 30-40долл...и это за железяку в 4мм заварить вернюю дверьку и колосники...и вуаля а есть еще вот такие вещи 60х40х152 см, Нажмите для увеличения правда железяка всего 3мм.... но зато уже почти с "переборками" как долго выживет 3мм железяка в топке? понятно что оч.желательно потолще...но тут же готовая печурка почти...по цене нескольких пачек электродов(утрирую) (Отредактировано автором: 16 Ноября, 2010 - 21:50:16) |
|
| Starik бессмертный Откуда: Москва центр Покинул форум |
| |
|
|
|
LUKA-shok пишет:
Не надо забывать что топки делают из котловой стали, чтоб не прогорали, а вы предлагаете очередную буржуйку. |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
Starik пишет:
Да никто из самодельщиков их из такой стали не делает. Самая примитивная и ходовая сталь 3 при толщине 5-6 мм служит больше десятка лет. Средний износ со стороны воды можно считать 0,1мм/год, со стороны огня - тут сложнее.. Но при топке дровами примерно 0,2-0,3 мм/сезон. Проверено на собственном опыте. |
||
| LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
|
|
SVG пишет:
это касается толщины в 5-6мм или пофиг какой? т.е. 3-4 мм то же послужат 2-3-4 сезона,если я правильно врубаюсь? |
||
| Гость Прекратил участие в работе форума |
| |
||
|
LUKA-shok пишет:
В общем - да. Вопрос в том, какую остаточную толщину стенок топки можно приемлемой. Можно ж экраны в зоне горения поставить из троечки. Практически вплотную к стенкам топки. И менять их через год-два. Теплоотдача в зоне горения, конечно, снизится резко. Надо его компенсировать увеличением площади теплосъёма в верхней части топки. |
||
| LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
| крайняя актуальная схема Нажмите для увеличения Возник вопрос: какая должна быть площадь теплообменника в ТА для ТП из 3-х веток(каждая по 27м2 - при шаге между трубами 30см,бухта 100м.п., труба мет.пласт HERCO 20мм) По информации которую я нашел теплообменник должен быть к площади полов 1к5 выходит что теплообменник нужен 15м2?...что-то неадекватное... Еще как идея: использовать в качестве теплообменника алюминиевый радиатор отопления - так понимаю что он может работать не только на отдачу тепла, но и на "забор" (т.к. температура теплоносителя внутри его будет ниже чем снаружи(в ТА)...заявленная мощность на одной секции ал.радиатора от 100 до 200вт Вот схема ТП Нажмите для увеличения (Отредактировано автором: 21 Ноября, 2010 - 01:57:32) |
|
Константин   Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
|||
|
LUKA-shok пишет:
На скорость теплообмена влияет и разность температур. При равенствне температуры или незначительной разнице - теплообмена вообще не происходит. Так что свой ТА вы сможете использовать до остывания градусов до 30-40 только. И то, чем он холоднее, тем все хуже и хуже... LUKA-shok пишет:
Проблемы нет, но такая мощность для температуры теплоносителя - кипятка... И с очень быстрой его сменой. Фактически - для постоянной (и высокой) температуры теплоносителя. Для более эффективного теплообмена придется в ТА поставить еще и "мешалку", которая будет принудительно омывать теплообменник. При естественной конвекции процесс будет тормознутым. LUKA-shok пишет:
Как все усложнилось, да? Может вам перейти на воздушное отопление? все равно вентиляция нужна чумовая... Гонять горячую воду из ТА по 3-4-м автомобильным радиаторам, расставленными по помещению да обдувать их копеечными вентиляторами...
|
||||
| LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
|||||
|
Константин пишет:
да в общем-то больше и не нужно - "проживание" постоянное, поэтому запустить самовар можно в любое время(главное чтоб не ночью кочегаром работать)...ну график выработается плановый. Константин пишет:
в характеристиках радиатора пишут что при Т.теплоносителя 50град - теплоотдача(одной секции) 112Вт, а при Т60 142Вт...если следовать этой пропорции то при Т 40град - теплоотдача 85Вт, а при Т80 - 200Вт... Константин пишет:
такой девайсик прикрутить никогда не поздно - теплообменник будет находиться в верхней части ТА - так что проблем с инсталяцией не видно... Может быть, с целью упрощения системы вообще избавится нафиг от теплообменника контура ТП в ТА - качать тупо воду из ТА в ТП и все? Забор воды вверху ТА, обратка ниже - будет заодно и перемешивание воды в ТА. Нажмите для увеличения Константин пишет:
там в системе 300м.п. трубы 20мм - ну пусть 100литров будет теплоносителя, а насос с производительностью 2-3м3 т.е. вся вода в системе будет меняться раз в 2-3минуты...по трубам сверху 10см "распределителя" в виде песка и плитки, "сетка" будет конечно при таком шаге трубы, но это не критично - босиком там не гулять)) Есть мысль вообще греть только проходы между клетками(но почаще положить трубы) т.к. под клетками(как под шкафом) будут металлкические поддоны которые будут препятствовать конвекции от ТП под клетками к потолку... Константин пишет:
мысль интересная конечно... а как быть с теплоемкостью сооружения...сарайка ведь и так из утеплителя будет строиться...единственная конструкция имеющая хоть какую-то теплоемкость это пол - 10см*108м2=11м3 песка и плитки. При ТП здание будет хоть сколько нибудь инерционным, а при воздушном отоплении система будет "включена" постоянно и если перебой с эл-вом...можно замерзнуть быстренько. Хотя с другой стороны при воздушном отоплении можно решать сразу 2 вопроса - отопление+вентиляция - приток св.воздуха на радиаторы и за счет избыточного давления авто-вытяжка у потолка. (Отредактировано автором: 21 Ноября, 2010 - 15:26:23) |
||||||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||||||
|
LUKA-shok пишет:
Да не вопрос, конечно... Только надо следить, что бы она была чистая и желательно обессоленная и дегазированная. Грубо говоря - дистиллированная или антифриз... LUKA-shok пишет:
Не, я так... Есть две схемы водяных ТП. Спиралью и змейкой (как нарисовано). Спиралью считается более как бы... Но это уже феншуй...  LUKA-shok пишет:
 Уменьшение длины контура - это завсегда хорошо...LUKA-shok пишет:
Вы считаете тонну - полторы теплокровных животных плохой теплоемкой массой?  У меня в комнате с ТП установлена температура 20 гр. (когда никого нет) Комната 8 кв.м, высота 2,4 м. Хорошо утеплена (15 см ППС +минвата). Я прихожу вечером, сажусь за комп... Эквивалент - в комнату внесли 90 кг воды с температурой 36.6 гр. Причем - неостываемое... Через час температура в комнате +24...Весь корм, что они сжирают идет только на тепло (поддержание температуры тела). Если они за сутки сжирают 100 кг корма - считайте, что они сожгли 100 кг дров. С соответствующим выделением тепла... LUKA-shok пишет:
Можете под полом оставить воздушные каналы и по ним тоже воздух гонять... Думаю канализационные трубы в полу по любому дешевле водяного ТП будут... LUKA-shok пишет:
|
|||||||
| LUKA-shok бессмертный Откуда: Minsk Покинул форум |
| |
|
|||||
|
Константин пишет:
За чистоту теплоносителя отвечает фильтр, стоящий на обратке...можно еще поставить фильтр на подачу воды в ТП. Много "мусора" в системе быть не должно т.к. всё заакрыто более менее плотно и песчаных бурь у нас нет)) Константин пишет:
А чем конкретно это хорошо?...что-то я тут не вкурю...более быстрая замена теплоносителя или уменьшение сопротивления...?? Константин пишет:
Да уж тут теорией не обойтись - практика покажет, что да как...эх до весны еще долго.. Константин пишет:
Да как считать в общем-то)) я тут нашел 2 бухты 20мм мп.трубы "сэкономленной" в полцены - получается вполне бюджетно ну насос еще "сотка",гребенка "сотка" - вот и ТП весь.А как вообще себя ведет мп.труба просто уложенная поверх плитки - по идее теплоотдача тоже будет...завязать на арм.карты и запихнуть под клетки такие карты-радиаторы и месить воздух вентеляторами - греть будет? Константин пишет:
Какие у Вас есть идеи-решения? Может быть есть смысл использовать тот же ТА и ТП, только в цикле охлаждения, а не нагрева. Предположим, закопать рядом с сарайкой еще одну отключаемую ветку ТП как охладитель, на глубине 20см от поверхности земли в любую жару(в тени) +8 максимум. Отбор тепла из помещения будет осуществляться магистралью ТП(если вода в ТП +10 а Т в сарайке +28) будет работать? Да и сам ТА 1800л тоже должен поглощать тепло из помещения, если вода в нем будет холоднее окружающей его среды, блин нужно тогда теплоизоляцию ТА делать съемной... (Отредактировано автором: 21 Ноября, 2010 - 18:22:06) |
||||||
| Константин Основоположник Откуда: деревня в рег.№33 Покинул форум |
| |
|
||||
|
LUKA-shok пишет:
Там система регулировки температуры довольно оригинальная... Байпасом устанавливают температуру теплоносителя, предназначенную для подачи в ТП и обеспечивающую нужную температуру в помещении. И рассуждают примерно так: Если температура в помещении упадет, то увеличится теплоотдача у теплоносителя (согласно законам термодинамики), он будет сильнее остывать... А если повысится, то теплоноситель просто так сгоняет по кругу, слабо остыв... Вот такая термостабилизация... На коротких контурах это работает неукоснительно - оборачиваемость теплоносителя большая, цикл в десятки секунд... А на длинных - теплоноситель уже по любому успеет остыть. Поэтому гистерезис у байпаса увеличится... Пол на входе длинного контура будет горячее чем нужно, на выходе - холоднее... Ну и гидросопротивление, конечно... LUKA-shok пишет:
Ну раз труба полухалявная - тогда оно конечно...  LUKA-shok пишет:
Я просто хотел сказать, что 1000 курей с температурой тела в 40 градусов и огромной площадью поверхности - сами по себе не плохой "отопитель". Поэтому проблема обогрева не так остра как кажется... У вас она - с огромным запасом будет по данному варианту проекта. LUKA-shok пишет:
А зачем? избавиться от тепла куда как проще, чем его найти... Например, просто вентиляцией... Летом в жару можно холодную колодезную воду гонять по контуру отопления... |
|||||
| Сергiй бессмертный Откуда: Украина, Тернополь Покинул форум |
| |
|
|||||||
|
LUKA-shok пишет:
Считается, что ТП эффективен при площади ветки 12-15 м. кв. При увеличении площади может снижаться прогреваемость пола на участках, близких к выходу из ветки. Я бы, пожалуй, рискнул увеличить площадь ветки только при условии размещения трубы по спирали. Константин пишет:
Чистая - да. А за трое суток работы вода так обессолится и обескислородится, что превратится в совершенно мёртвую воду. LUKA-shok пишет:
Вообще-то нормально. Но обслуживать всё это... Помыть - разве кёрхером. LUKA-shok пишет:
Я бы гребёнку сварил из полипропиленовых элементов: тройники, вентили, муфты и обрезки труб. Получается очень бюджетно. Константин пишет:
Не будут! и вообще - воздушное отопление пола - глупость! (Добавление) LUKA-shok пишет:
Я - за! LUKA-shok пишет:
Вполне. В домах не делают контур в местах установки мебели. Напр. под ванной, унитазом. |
||||||||